СитиГупп: Советы

Типичные ошибки при окрашивании и методы решения проблем.

Tue, 10 Apr 2012 09:48:59 +0600

Сложности, возникающие при использовании аэрозольных красок KUDO образуются, как правило, при невнимательном чтении инструкции по применению или игнорировании элементарных правил окрашивания. Рассмотренные ниже типичные ошибки и методы их устранения позволяют, даже не очень подготовленному пользователю, избежать проблем и получить удовольствие от процесса окрашивания. Для большей наглядности описание наиболее часто встречающихся дефектов окраски сопровождается фотографиями.

Засорение клапана.

1.При длительном хранении пигментам, придающим краске цвет, свойственно оседать на дне аэрозольного баллона. Ошибка состоит в недостаточно интенсивном или непродолжительном встряхивании баллона. Содержимое не перемешалось до равномерной эмульсии, поэтому и получаются вышеуказанные проблемы.
Решение проблемы: постарайтесь, согласно инструкции, энергично встряхнуть баллон в течение 2-х – 3-х мин.

2.После предыдущего использования аэрозольный баллон не был перевернут для продувки распылительной головки, как следствие краска высохла в головке.
Решение проблемы: попытаться найти новую распылительную головку (растворить засохшую в головке краску не представляется возможным), но лучше не забывать о продувке.

Содержимое баллона не выбрызгивается.

1.Возможно, баллон распыляется в перевернутом состоянии или отклонение от вертикали составляет более 45°. В этом случае происходит выход газа – пропеллента из баллона без вытеснения краски.
Решение проблемы: верните аэрозольный баллон в вертикальное положение.

2.Время хранения слишком большое и превосходит срок годности аэрозольной упаковки.
Решения данной проблемы, к сожалению, не существует.

Распыляемая краска плохо укрывает окрашиваемую поверхность.

1.Недостаточно долго и энергично встряхивался флакон
Решение проблемы: постарайтесь, согласно инструкции, энергично встряхнуть баллон в течение 2-х – 3-х мин.

2.Угол отклонения от вертикали слишком большой во время распыления, что вызывает чрезмерное растворение краски газом и распыление в основном газа.
Решение проблемы: верните аэрозольный баллон в вертикальное положение

3.Низкая температура окружающей среды.
Решение проблемы: избегайте окрашивания при низких температурах, в дождливую и влажную погоду.

Поверхность при окраске покрывается слоем мелких песчинок и прочих посторонних включений.

1.Окрашивание происходит на открытом воздухе в ветреную погоду или содержание взвешенной пыли в воздухе слишком велико.
Решение проблемы: постарайтесь найти хорошо проветриваемое, но не продуваемое помещение для окрашивания или попытайтесь красить в безветренную погоду.

2.Окрашиваемая поверхность была плохо очищена от пыли или сохраняет значительное статическое напряжение, притягивая пыль.
Решение проблемы: постарайтесь более тщательно очистить поверхность от пыли и снимите статическое напряжение, заземлив окрашиваемое изделие.

Поверхность при окрашивании покрывается дефектами, похожими на кратеры.

1. Недостаточно хорошо очищенная поверхность от отдельных пятен воска, жиров, силиконов, полировочных средств.
Решение проблемы: тщательно обезжирьте поверхность с помощью органических растворителей (уайт-спирит, ацетон, 646, спирт), предварительно попробовав их на незаметном участке окрашиваемой детали, особенно если окраска будет производиться по пластику или старым лакокрасочным покрытиям. Дело в том, что некоторые виды пластиков растворяются этими жидкостями, что может привести к потере первоначальной фактуры окрашиваемой поверхности и даже разрушению поверхностного слоя.

Окрашиваемая поверхность получается с неравномерным блеском, глянцевые участки перемежаются матовыми.

1. Расстояние, с которого наносится краска, слишком велико.
Решение проблемы: постарайтесь красить с рекомендованного расстояния 25-30 см.

2. Краска наносится на слишком пористую поверхность и мгновенно впитывается.
Решение проблемы: пористые поверхности подлежат обязательному грунтованию в несколько (2-3) слоев.

Окрашиваемая поверхность покрывается ярко выраженными вздутиями и морщинами

1.Поверхность покрыта сплошным слоем масла, жира, силикона и не обезжирена.
Решение проблемы: тщательно обезжирьте поверхность с помощью органических растворителей (уайт-спирит, ацетон, 646, спирт), предварительно попробовав их на незаметном участке окрашиваемой детали, особенно если окраска будет производиться по пластику или старым лакокрасочным покрытиям. Дело в том, что некоторые виды пластиков растворяются этими жидкостями, что может привести к потере первоначальной фактуры окрашиваемой поверхности и даже разрушению поверхностного слоя.

2.Окрашивание происходит эмалью, несовместимой с ранее нанесенными лакокрасочными материалами.
Решение проблемы: полностью удалите старое лакокрасочное покрытие механическим способом или с помощью смывки старой краски.

На окрашиваемой поверхности образуются подтеки (этот дефект образуется в основном на вертикальных плоскостях).

1.Наносится слишком толстый слой краски.
Решение проблемы: старайтесь избегать перелива, следуйте инструкции, старайтесь красить в два-три слоя с рекомендованным интервалом времени межслойной сушк

2.Окрашивание происходит слишком с близкого расстояния.
Решение проблемы: старайтесь красить с рекомендованного инструкцией расстояния – 25-30 см. от окрашиваемой поверхности.

3.Окрашивание происходит эмалью, несовместимой с ранее нанесенными лакокрасочными материалами.
Решение проблемы: полностью удалите старое лакокрасочное покрытие механическим способом или с помощью смывки старой краски.

4.Окрашивание происходит при температуре окружающей среды ниже рекомендованной инструкцией.
Решение проблемы: следуйте инструкции, не пытайтесь красить при температуре окружающей среды ниже +10С

На окрашиваемой поверхности образуются мелкие пузыри.

2.Окрашиваемая поверхность слишком горячая.
Решение проблемы: старайтесь, чтобы температура окрашиваемой поверхности соответствовала температуре окружающей среды (желательно производить окрашивание в тени). Помните, что окрашивание слишком горячих (раскаленных) предметов может привести к возгоранию краски.

На окрашиваемой поверхности образуется шагрень и растрескиваниe (этот дефект чаще проявляется на горизонтальных плоскостях).

1.Наносится слишком толстый слой краски на слишком горячую поверхность.
Решение проблемы: старайтесь избегать перелива, следуйте инструкции, старайтесь красить в два-три слоя с рекомендованным интервалом времени межслойной сушки. Следите за тем, чтобы температура окрашиваемой поверхности соответствовала температуре окружающей среды (желательно производить окрашивание в тени). Помните, что окрашивание слишком горячих (раскаленных) предметов может привести к возгоранию краски.

На поверхности после окраски видны многочисленные подтеки и непрокрашенные пятна.

1.Окрашивание происходит по мокрой или содержащей конденсат поверхности.
Решение проблемы: окрашивайте только сухую поверхность. Следуйте инструкции, не пытайтесь красить при температуре окружающей среды ниже +10°С, так как теплая деталь, вынесенная на холод начинает покрываться конденсатом.

Очиститель обивки салона. ПРОСТО.БЫСТРО.ВЫГОДНО.

Tue, 03 Apr 2012 18:00:00 +0600

Приезжаешь на мойку, изучаешь прейскурант - и, в очередной раз, откладываешь химчистку салона до лучших времен. Во-первых, недешево. Во-вторых, длительно. А ведь можно про- вести очистку самостоятельно - на выходных на даче или на озере. И для этого не обязательно покупать полный рюкзак авто- химии - для сидений, для потолка, для ковриков... достаточно и одного универсального очистителя. В этом тесте мы хотим наглядно продемонстрировать все преимущества и высокую эффективность нашего состава - очистителя обивки салона LAVR Cover Cleaner, Состав универ- сальный и очень эффективный. Сразу же при вводе в линейку продуктов, еще в 2005 году, препарат был отмечен журналом "Потребитель" и с тех пор приобрел большое количество постоянных покупателей и множество хороших отзывов от автолюбителей, персонала автомоек и клининговых компаний. Основные преимущества нашего состава неизменны - простота и быстрота очистки, высокая эффективность устранения неприятных запахов, удобная форма баллончика и большой полезный объем продукта.

В нашем тесте будем использовать далеко не самые простые типы загрязнений - жировая, восковая и пигментная основа губной помады, нерастворимый графитовый или сажевый пигмент карандаша и химический краситель чернил шариковой ручки:

Итак, наносим загрязнения на подложку:

Помада:	Карандаш:	Чернила:

Высушиваем на солнце в течение часа и начинаем очистку. При очистке важно учесть следующее - чистку желательно проводить путем нанесения готовой пены на поверхность. Во-первых, получается очень экономно. Во-вторых, очиститель не проникает глубоко в поролон и легко смывается небольшим количеством воды, что, в свою очередь, уменьшает время на сушку. Взбить пену очень просто - нанести на поролоновую губку и сжать несколько раз. Препарат хорошо пенится. При отсутствии поролона - наносите препарат в режиме SPRAY. Важно также учесть, что грязь с обивки не исчезает сама по себе, не обесцвечивается, и не должна уходить в поролон. Грязь необходимо обязательно удалить чистой ветошью. Если не удалить грязь водой и тряпкой, то после высыхания она останется на поверхности равномерным, только малозаметным, слоем. Итак, наносим очиститель. Ждем 2-3 минуты и начинаем чистку:

Фактически, грязь исчезает по ходу движения щетки - результат быстрого её расщепления и перехода в раствор очистителя:



Теперь главное - тщательно промыть ткань струёй чистой воды из распылителя:

Остаётся только высушить ткань. В нашем случае - подоконник лаборатории, солнечный свет и 15 минут времени. ! Для просушки салона автомобиля обычно достаточно оставить слегка приоткрытыми стёкла во время дневной стоянки. Итак, вот он, конечный результат - отсутствие каких-либо следов загрязнений, потёков, разводов и жировых пятен. Именно то, для чего и создавался и почему так популярен наш препарат.

На этом лабораторный эксперимент заканчиваем и переходим к очистке салона автомобиля.
Начинаем с переднего пассажирского кресла. Именно на него удобнее всего поставить бутылку с колой, коробку из Макдональдса
или пакет с продуктами из универсама. Сидя здесь любят наводить макияж представительницы всего прекрасного.
В нашем случае будем очищать следы от пролитого детского сока и картошки-фри:

Как и описано выше, очистку проводим путем равномерного нанесения пены на загрязненный участок. Недолго ждем и удаляем грязь сухой ветошью и водой из распылителя:


Конечный результат очистки будет выглядеть следующим образом:

Теперь переходим к сложному загрязнению - остатки клея с крепления GPS приёмника. Несмотря на то, что клей за 2 года полностью высох и отвердел, очистка прошла успешно и даже, на удивление, быстро:

Взбитую пену препарата наносим на пятно, выстаиваем и удаляем чистой тканью:

Конечный результат:

Напоследок, проводим очистку подлокотника, который просто до блеска натерт правым локтем водителя и примят, вечно прыгающим между задними и передним сиденьем, ребенком:

Очистка и конечный результат, по аналогии с предыдущими элементами:



На этом останавливаемся. Думаем, что примеров достаточно. Хотим лишь добавить пару фотографий от одного из наших покупателей, искренне радостного за "спасение" своего талисмана:




Так же, советуем обратить внимание на продукты для ухода за пластиковыми элементами интерьера: Очиститель пластика LAVR Plastic Cleaner Полироль пластика Бархатный LAVR Plastic Polish Первый, без труда, очистит панели приборов, поверхность торпеды, защитные панели, накладки ручек и подлокотники. Второй, придаст всем пластиковым поверхностям благородный матовый блеск, устранит скрип, защитит их от старения и выгорания на солнце. С уважением, специалисты лаборатории группы компаний "Лавр - технологии и развитие"

Вся правда о воде. Проверка качества дистиллированной воды в магазинах.

Mon, 02 Apr 2012 18:00:00 +0600

В советское время, кто помнит, дистиллированную воду продавали как самогон – только в определенных местах, и только из стеклянной бутыли. Приходить нужно было со своей тарой, сам отливаешь сколько надо потом рассчитываешься в отделе. В те времена вода шла только для приготовления электролита и на подливку. Стоила она копейки, а на «вес» была как золото, дефицит понимаете. Зато в качестве никто не сомневался, в некоторых автохозяйствах был свой дистиллятор, воду нагоняли для своих нужд сами и тоже хорошего качества.
С тех пор все поменялось, дистиллированную воду стали лить не только в электролиты, ее добавляют в антифризы, используют в различных производствах, приобретают для приготовления, например, фотореактивов, рекомендуют лить даже в утюги. В сервисах перед сменой антифриза промывают или ополаскивают систему охлаждения с помощью все той же дистиллированной воды. За последние годы оборот воды вырос еще и за счет расширения автопарка иномарок. К примеру, в инструкции на автомобили Ауди черным по белому написано «Заливать в бачок омывателя только дистиллированную воду чтобы избежать образования известкового налета…»

Все правильно рекомендуют, кому охота думать как убрать налет в омывателе современного авто, это не раковина и не кафель в ванной.
Вот только качество воды, продаваемой в магазинах зачастую далеко не только от ГОСТа, но и от моральных принципов. Многие производители считают, что очищенная вода и дистиллированная – это синонимы. А большинство вообще не заморачивается над качеством. Вот и забиты магазины «сосками», «полторашками» и прочей тарой с непонятным содержимым. Дистиллированная вода стоит чуть ли не на первом месте по бодяжному происхождению, слишком легко ее «лить» и слишком дорого ее производить.
Мы решили проверить содержимое некоторых «производителей» по основным показателям и удостовериться в собственных доводах…

Проехав десяток магазинов, купили четыре образца дистиллированной воды разных производителей. Проверку будем проводить в лаборатории. Все что нам нужно - образцы воды, стекляные стаканы, прибор измерения уровня pH, прибор измерения электропроводности и сам ГОСТ 6709-72 "Технические условия":

Образец №1: Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72. г.Пушкино, Московской области.
Образец №2: Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72. г.Челябинск.
Образец №3: Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72. г.Курган.
Образец №4: Вода дистиллированная ГОСТ 6709-71 и ТУ 2384-026-72427877-2008. г.Санкт-Петербург.
Образец №5: Вода дистиллированная LAVR Distilled Water ГОСТ 6709-72

Производитель №4 указывает несуществующий ГОСТ (ошибка в последнем знаке) и номер собственных ТУ - вполне достаточные факты для того, чтобы уже усомниться в качестве продукта. Однако, исключать его из проверки не станем - предположим, что ошибка в нумерации ГОСТа случайна, а требования к качеству, заложеные в ТУ, выше ГОСТа. Все остальные производители указывают однозначно - ГОСТ 6709-72.
Ну что же, берем первоисточник и планируем эксперимент:

Государственный стандарт на дистиллированную воду введен в 1974 году. Требования качества, заложеные в стандарте, очень жесткие и вцелом включают в себя:
- Ограничение на содержание солей (соли аммония, алюминия, железа, кальция, меди, свинца и цинка в форме хлоридов, нитратов и сульфатов).
- Ограничение на удельную электрическую проводимость воды.
- Ограничение на уровень рН воды.

Удельная электрическая проводимость - способность проводить электрический ток. Как известно, высокоочищенная вода электрический ток практически не проводит, однако минимальные добавки солей, кислот и щелочей делают воду хорошим электролитом. Фактически получается, что ограничение по электрической проводимости и ограничение по содержанию солей взаимосвязаны и, по-этому, для получения оценочных характеристик достаточно использовать лишь один параметр - электрическую проводимость. Уровень рН воды - параметр характеризующий кислотно-основные свойства раствора и выражается неразмерными числеными значениями от 1 до 14.
В целом, эти два показателя, дают достаточный и однозначный вывод о качестве продукта. При проведении сравнительного эксперимента будем использовать именно эти показатели, значения которых регламентированы ГОСТ 6709-72 на дистиллированную воду:

Удельная электрическая проводимость, См/м, не более 5*10^-4
Значение рН воды 5,4-6,6

Используемые приборы:

- Портативный измеритель значения pH водных растворов.
Диапазон измерений 1-14.
Точность измерений 0,1 ед.

- Портативный измеритель
удельной электрической проводимости.
Диапазон измерений 0,1*10^-4 - 99.9*10^-4См/м.
Точность измерений 0,1 *10^-4См/м.

Итак, начнем. Первый испытуемый образец - вода нашего производства - "Вода дистиллированная LAVR Distilled Water" ГОСТ 6709-72.
Для проведения измерений наливаем 100 мл. воды в стекляный стакан:

Следом проводим измерение электропроводности и уровня рН:

Результаты измерений записываем: электропроводность 1,0*10^-4 сМ/м; pH= 6,0.

Как видите, эксперимент очень прост. Аналогичным образом проводим проверку качества остальных образцов.

Образец №1: электропроводность 4,0*10^-4 сМ/м; pH= 7,5.

Образец №2: электропроводность 13,2*10^-4 сМ/м; pH= 7,3.

Образец №3: электропроводность 30,5*10^-4 сМ/м; pH= 7,9.

Образец №4: зашкаливание по электропроводности ( > 99,9*10^-4 сМ/м); pH= 8,1.

Сформируем таблицу результатов:

Образец для испытаний	Соответствие требованиям ГОСТ	Значение удельной электрической проводимости, сМ/м*10^-4		Значение рН воды
Образец для испытаний	Соответствие требованиям ГОСТ	Фактическое значение	Требование ГОСТ	Фактическое значение	Требование ГОСТ
Образец № 1	не соответствует	4,0	не более 5,0	7,5	5,4-6,6
Образец № 2	не соответствует	13,2		7,3
Образец № 3	не соответствует	30,5		7,9
Образец № 4	не соответствует	> 99,9		8,1
Дистиллированная вода LAVR Distilled Water	соответствует	1,0		6,0

Результаты проверки удивительны - ни один из образцов не прошел испытания.
(Сами очень удивились. Прошу не воспринимать это как спланированый выбор образцов.)

Как производитель и поставщик дистиллированной воды отметитим, что получение дистиллированной воды соответствующей требованиям ГОСТ - сложный и дорогостоящий процесс. Включает в себя многоступенчатую стадию предварительной очистки исходной воды и сложную технологию дистиляции. Процесс требует специальных условий хранения готовой воды, проведения периодических промывок оборудования и постоянный контроль службы качества. Сезонное изменение состава исходной воды, ремонтные и профилактические операции на оборудовании, периодичность промывок и прочие тонкости технологии - несомненно вызывают колебание показателей качества воды в определенных интервалах. Поэтому, теоретически, все таки можно предположить, что для Образца №1 (Отклонение от ГОСТ по значению рН и соответствие нормы удельной электрической проводимости) возможен вариант случайного отклонения от ГОСТ.
Образец №4 с самого начала вызывал обоснованые подозрения и полностью оправдал их. Вполне возможен факт розлива обычной водопроводной воды.
Для образцов №2 и №3 видим грубое нарушение требований ГОСТ, вероятней всего, связаное с неприменимостью самой технологии производства. Одной из таких технологий стало использование обратноосмотических мембран для получение воды высокой степени очистки, однако, никогда качество воды с таких мембран не выйдет на уровень дистиллированной воды, потому как саму стадию дистиляции они не включают. Минимальная достижимая электропроводность для них 15,0 сМ/м, рН=7.0 - вода высокой степени очистки, но далеко не дистиллированная. К сожалению, именно установки такого типа как раз и производят основное колличество "дистиллированной" воды в нашей стране.

Чем может быть опасно применение дистилированной воды не соответствующей требуемым показателям качества?
Для автолюбителей, использующих дистиллированную воду в основном для приготовления электролита/долива в аккумулятор и для приготовления раствора антифриза, наибольшую опасность представляют именно растворенные в воде соли. Соли аммония, соли тяжелых металлов и соли жесткости способны даже в минимальных концентрациях резко снизить работоспособность и ресурс аккумуляторной батареи, блокировать действие антикоррозионных присадок в антифризе. Электролит современного аккумулятора "нашпигован" присадками не хуже европейского бензина: производные фосфорной кислоты, для снижения процессов сульфатации пластин, депассиваторы поверхности, органические ингибиторы саморазряда, разрыхлители поверности электрода, соли бария, стронция, графит, лигнин.... и не думайте что с антифризом проще. И точно так же, как капля российского бензина убивает лошадь японского прогресса - добавка некачественной воды загубит все достижения талантливых инженеров.
Несмотря на результаты эксперимента, мы не претендуем на звание производителя самой лучшей дистиллированной воды. Опыт показывает, что в каждом регионе есть свои провереные поставщики, которых знают и которым доверяют. Сами же, советуем автолюбителям быть внимательными при выборе дистиллированной воды и пользоваться только проверенными продуктами.

Также стоит отметить, что при изготовлении всех препаратов, входящих в товарные группы:
Омыватели стекол
Очистители стекол
Средства по уходу за салоном
Очистители и герметики системы охлаждения
Зимние очистители и омыватели стекол
в качестве основы, используется исключительно дистиллированная вода собственного производства.

С уважением, лаборатория ЗАО НПО "Поликом"

P.S.

Для применения воды в гальваническом производстве, при разведении фотографических растворов, подготовки аналитических реактивов и прочих возможных применений мы можем предоставить полный анализ дистиллированной воды.

и сравнительную таблицу соответствия/несоответствия различным стандартам:

Наименование стандарта	Соответствие/несоответствие	Ссылка на сравнительную таблицу

ГОСТ 6709-72 "Вода дистил- лированная. Технические условия"	соответствует	Сравнительная таблица №1

ГОСТ 9.314-90 "Вода для гальванического производства":
Класс 1	соответствует	Сравнительная таблица №2
Класс 2	не соответствует	Сравнительная таблица №3
Класс 3	соответствует	Сравнительная таблица №4

ГОСТ Р 52501-2005 "Вода для аналитического применения":
Класс 1	не соответствует	* не достаточная точность анализа
Класс 2	не соответствует	* не достаточная точность анализа
Класс 3	не соответствует	* не достаточная точность анализа

ТУ 6-09-2502-77 Вода особо чистая марки ОСЧ 27-5. Технические условия.	не соответствует	* не достаточное колличество параметров

NCCLS (1988)
Type 1	не соответствует
Type 2	не соответствует
Type 3	соответствует	Сравнительная таблица №5

Pharmacopoeia
EP	соответствует	Сравнительная таблица №6
USP	не соответствует

ASTM (D1193-91)
Type 1	не соответствует
Type 2	не соответствует
Type 3	cоответствует	Сравнительная таблица №6
Type 4	соответствует	Сравнительная таблица №6

ISO 3696
Grade 1	не соответствует	* не достаточная точность анализа
Grade 2	не соответствует	* не достаточная точность анализа
Grade 3	не соответствует	* не достаточная точность анализа

Бесконтактная мойка. Технология бесконтактной мойки.

Fri, 30 Mar 2012 06:00:00 +0600

Уже давно на рынке автоклининговых услуг прочно укрепилась бесконтактная мойка. И хотя ценники пестрят многочисленными кричащими (и некричащими) брендами, суть остается одинаковой: вся продукция произведена по итальянской технологии из высококачественного импортного сырья. Рассмотрим поподробнее:

Бесконтактная мойка.

Все знают, что чисто отмыть машину только водой невозможно. Сколько не натирай, налет все равно останется. Если механическое воздействие не справляется, на помощь можно призвать химическое в лице поверхностно-активных веществ (ПАВ). Но не всегда ПАВы справляются со своей задачей и им приходится помогать. Если облить машину водой, потом облить автошампунем (обычным автошампунем, для ручной мойки) и смыть, то грязь, наверняка, останется. Нужно помогать руками, протирать и вытирать. Так все и поступают. Но в любом случае, будь то ручная мойка губками, тряпками, швабрами или механизированная мойка щетками, не избежать микроповреждений покрытия от абразивного воздействия частиц грязи и песка.

Технология бесконтактной мойки.

Технология бесконтактной мойки лишена недостатка микроповреждений поверхности. Бесконтактная мойка появилась сравнительно недавно и только благодаря разработке мощных моющих средств на основе современных поверхностно-активных веществ и специальных добавок, усиливающих моющую способность. Благодаря своим уникальным моющим свойствам и хорошему пенообразованию эта группа автошампуней получила название активная пена или бесконтактная пена.

Технология бесконтактной мойки несложна. Нанесение раствора активной пены на автомобиль может осуществляться при помощи распылителя низкого давления с ручной или компрессорной подкачкой, или при помощи специального пистолета-пеногенератора, непосредственно подключаемого к моечному насосу высокого давления. Такой способ требует незначительных вложений в оборудование, но значительно увеличивает расход моющего вещества. Поэтому на профессиональных мойках используют пеногенератор. Пеногенератор более производителен, дает обильную ровную пену, которая покрывает автомобиль, как снегом, при этом сокращается расход средства для бесконтактной мойки в десятки раз.

Процесс бесконтактной мойки занимает около десяти минут и включает в себя:

• облив кузова струями воды под высоким давлением, чтобы сбить грязь и смочить поверхность;

• нанесение специального моющего средства (активной пены) при помощи распылителя или пеногенератора. Активная пена - это концентрированная щелочная химия с высокой адсорбирующей способностью. Она отличается хорошей текучестью, что позволяет ей проникать в места, недоступные при обычной ручной мойке;

• выдержку 1 - 2 минуты для активации пены;

• смыв раствора, впитавшего грязь, водой из аппарата высокого давления (АВД);

• удаление воды, сушку.

Для получения лучшего эффекта следует нанесение пены и смыв ее производить горизонтальными движениями, двигаясь постепенно снизу вверх по бортам автомобиля, сначала вымыв боковины, потом перед и корму, а в конце крышу, багажник и капот. В этой технологии мойки остается элемент контакта - удаление воды водосгоном и протирка салфеткой. Лучше использовать мягкие силиконовые водосгоны - их материал не позволяет внедряться в рабочую кромку песку - главному врагу окраски. Салфетка из специальной искусственной замши завершает сушку. Можно полностью исключить контактное воздействие при мойке и сушке. Для этого нужно обработать кузов сразу после мытья специальным обливочным воском - ускорителем сушки (он еще называется воск – «быстрая сушка»), капли воды будут сами скатываться и кузов будет достаточно слегка обдуть воздухом, чтобы он стал сухим.

Чтобы при бесконтактной мойке избежать неприятностей, нужно четко соблюдать инструкции по применению бесконтактной пены и придерживаться следующих правил:

• не допускать высыхания раствора активной пены на кузове, высохший раствор образует на поверхности белесые пятна, которые трудно смыть, удалить их можно, протерев поверхность легкой жидкой полиролью;

• не наносить раствор на горячий капот и на кузов, нагревшийся на солнце, обязательно охладить кузов водой перед нанесением пены, следить за капотом и крышей, на них раньше всего высыхает пена и могут образовываться пятна;

• разбавлять пену точно в соответствии с рекомендациями изготовителя, обычно используются 5 - 10% растворы. Значительное увеличение концентрации активной пены в растворе может привести к пятнам на окраске.

• естественно, что нужно помнить о технике безопасности, вентилировать помещение, использовать спецодежду, перчатки и очки.

При бесконтактной мойке автомобилей активной пеной наилучшие результаты сочетания качества и экономической эффективности достигаются при применении пеногенераторов высокого давления. Эти пеногенераторы обеспечивают приготовление и распыление более однородной и мелкоячеистой пены, чем распылители - опрыскиватели низкого давления, и позволяют значительно сократить время на обработку автомобиля.

Технология бесконтактной мойки имеет неоспоримые преимущества при мытье грузовиков. Время мойки огромной фуры сокращается с нескольких часов до 20 минут, причем силами одного человека. Проходка одного моечного поста увеличивается в 10 раз! Мощная струя пены из пеногенератора легко достает до самого верха дальнобойной фуры, не нужно никаких подставок, стремянок, швабр и прочего.

Основные преимущества бесконтактной мойки автомобилей:

• Возможность использования существующего комплекта автомоечного оборудования.

• Сокращение времени мойки кузова одного автомобиля до 8–10 минут работы одного мойщика при получении в конечном итоге идеально чистого и сухого автомобиля.

• Низкая себестоимость мойки одного автомобиля за счет экономии воды, электроэнергии и фонда заработной платы из-за сокращения трудоемкости и времени мойки.

• Увеличение пропускной способности автомойки, что при одновременном уменьшении себестоимости мойки позволит значительно увеличить ее доходность и рентабельность.

• Эффективное удаление загрязнений — в том числе из труднодоступных мест.

• Исключение воздействия абразива на лакокрасочное покрытие автомобиля.

• Долговременная защита от грязи и пыли за счет водоотталкивающего эффекта воскового покрытия вспомогательной сушки.

• Экологичность технологии за счет сокращения попадания в сточные воды моющей химии и ее полной биоразлагаемости.

Оборудование, необходимое для бесконтактной мойки

• Аппарат высокого давления (АВД) с подогревом или без подогрева воды.

• Пеногенератор (некоторые модели пеногенераторов имеют ручную подкачку или встроенный компрессор).

• Компрессор для подачи воздуха в пеногенератор (если есть необходимость).

• Специальный моющий раствор.

• Комплект скребков, сгонов, протирочных материалов.

Автострахование

Thu, 29 Mar 2012 18:00:00 +0600

На сегодняшний день автострахование - огромное преимущество для владельцев автотранспортных средств, которое не вызывает ни малейших сомнений. Кем бы ни являлся страхователь: простым гражданином или большим таксомоторным парком, истина одна – страхование автомобиля избавляет от множества неприятностей и сводит к минимуму финансовые риски.

Милицейские сводки пестрят сообщениями о ДТП. Инциденты на дорогах продолжают собирать свой печальный «урожай»: пострадавшие пешеходы, водители и пассажиры, изувеченные машины, сломанные дорожные ограждения...

Причем, частичное повреждение или даже утрата транспортного средства оказывается далеко не единственной неприятностью автовладельца, не располагающего полисом автострахования. Если окажется, что виновным в ДТП является именно он, - не миновать неприятных и обременительных моментов, связанных с компенсацией ущерба противоположной стороне. Как тут с сокрушением не вспомнить о страхование авто!

А ведь своевременное страхование автомобилей является настоящей палочкой-выручалочкой для обеих сторон: и виновной, и пострадавшей.

Ущерб владельцу транспортного средства может быть нанесен и в результате стихийного бедствия или противоправных действий злоумышленников. Поэтому сегодня мало кто нуждается в дополнительных аргументах в пользу автострахования.

Автострахование: Законодательство

В Российской Федерации вопросы по теме автострахование регулируются рядом законодательных актов.

Во-первых, это Федеральный Закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств от 03.04.2002г. Данный документ четко регламентирует организационные и экономические моменты обязательного страхования т.н. гражданской ответственности собственников автотранспортных средств.

Серьезное внимание вопросам по теме страхование автомобилей уделяет и Гражданский Кодекс Российской Федерации (Глава 48. Страхование, Ст. 927. Добровольное и обязательное страхование). Другими законодательными актами, регламентирующими вопросы страхования в целом (и автострахования, в частности), являются Закон РФ о страховой деятельности № 4015-1 от 27.11.1992г. и Закон об организации страхового дела в РФ (в редакции Федеральных законов N 157-ФЗ от 31.12.1997г. и N 204-ФЗ от 20.11.1999 г.).

Страхование авто: Виды

Сегодня существует достаточно широкий спектр продуктов страхования автомобилей, и самыми распространенными их видами являются ОСАГО и АВТОКАСКО.

Несмотря на то, что многим из нас страхование автомобиля представляется отнюдь не простой процедурой, - ничего архисложного здесь нет. Договор автострахования, заключенный в специализированной компании, выгоден и частному автовладельцу, и хозяину собственного предприятия, поскольку первому гарантирует спокойствие, второму - стабильность бизнеса. А ущерб, нанесенный своему или чужому транспортному средству, не ляжет на них тяжким бременем, - выплаты возьмет на себя страховщик, заключивший договор автострахования.

Хотя наличие страхового полиса ОСАГО и является обязательным требованием, оно не имеет ничего общего с банальной «принудиловкой». Это логичная, целиком и полностью обоснованная государственная мера. Отличие ОСАГО от КАСКО состоит в том, что последний является полностью добровольным видом страхования автомобиля. Если под требования ОСАГО попадает абсолютно весь транспорт, зарегистрированный на территории РФ, то автострахование по КАСКО производится автовладельцем по желанию. Однако, желание в данном случае сродни необходимости. Страхование авто от самых разных видов рисков (как от всех вместе взятых, так и по отдельности) предпочитают сегодня все большее число собственников автотранспортных средств.

Страхование автомобиля: Плюсы и Минусы

Автострахование имеет ряд очевидных преимуществ. Более того: в случаях, когда автомобиль является не просто средством передвижения, а инструментом бизнеса, - страховой полис снимает негативное воздействие от неурегулированного в кратчайшие сроки ДТП, возможных угонов, стихийных бедствий. Автострахование – один из важнейших элементов нормального развития предприятия.

Многие автолюбители, сделавшие страхование автомобиля по ОСАГО и КАСКО, уже почувствовали на собственном опыте все преимущества этого. Им, по сути дела, не страшны происки аферистов, искусственно создающих аварийные ситуации (расчет под криминальным давлением прямо на месте происшествия уходит в прошлое).

А если ДТП все же имело место – все заботы ложатся на плечи страховой компании. Владельцы транспорта, обладающие полисами страхования автомобиля, избавлены от необходимости вести расчеты и спорить из-за размера ущерба. Специалисты компании-страховщика урегулируют проблему и возместят нанесенный ущерб.

Единственным, на наш взгляд, недостатком автострахования по КАСКО могут являться т.н. подводные камни самого договора, который в отдельных, оговоренных случаях не предусматривает выплату компенсации. Дабы избежать для себя такой перспективы - лучше предварительно показать договор страхования авто опытному юристу.

Автомобильные приметы.

Wed, 28 Mar 2012 06:00:00 +0600

Современный человек недалеко ушел от своих предков, которые верили многочисленным приметам. Пожалуй, к наиболее суеверным категориям населения можно отнести невест, беременных, студентов, особенно во время экзамена, и, конечно же, автомобилистов. Насколько далеко зашла фантазия автомобилистов?

Вы купили новый автомобиль. Чего стоит «опасаться? Если Вы в первые два месяца после покупки попали в ДТП, значит это не «ваша машина». Лучше продайте ее и купите новую.

А вот для того, чтобы вызвать симпатию у новенького автомобиля – положите в бардачок игрушку, какой-нибудь талисман. Помимо этого очень важно Ваше отношение к машине. Автомобиль, как впрочем, и любая другая техника все «чувствует» и в ответ на любовь к себе ответит вам тем же. Во всяком случае, как утверждает народная молва, неожиданные поломки и неприятные ситуации на дороге вам не грозят. Моя первая машина – «девяточка», мне безумно нравилась. Кроме меня за рулем сидел иногда и мой отец, который постоянно на нее ворчал. Когда за руль садился отец – машина отказывалась заводиться и постоянно глохла, но когда садилась я – проблемы заканчивались.

И прозвище автомобиля иногда бывает важным. «Как машину назовете, так она и повезет». Сколько придумано анекдотов про ревнивых жен, для которых есть только эпитет «дорогая». Тогда как для любимой «железной леди» и «ласточка», и «любимая девочка, и «лапушка». Назовете «мамонтом» или «динозавриком» — возможно, будет вести себя как древнее ископаемое. А назовете «стрелкой» или «белкой» — резво покатится по дорогам города. И если Ваша машина постоянно ломается, попробуйте уделить ей чуть больше внимания, или придумать другое прозвище, а вдруг сработает?

Не спешите фотографировать своего железного коня. Оказывается, это к разлуке с ним — угонят или придется продать. Но это касается снимков, на которых машина главный персонаж, а вот если она выступает в качестве фона для любимого хозяина — ничего страшного.
Оснащая свою новую машину всем необходимым, надо знать «волшебные слова». Сложите аптечку, огнетушитель, трос, домкрат и аварийный знак в багажник и произнесите: «Вот ваш дом, здесь живите, никуда не уходите!»

С некоторыми приметами, пожалуй, согласится почти любой водитель. Например, после посещения автомойки частенько идет дождь. Говорят, что количество осадков напрямую зависит от потраченных усилий на мытье машины.

Некоторые водители не моют машину перед дальней поездкой – не будет счастливого пути. Еще какая-то часть водителей против помывки в ходе поездки, даже если видимость номеров и обзор через лобовое стекло практически равны нулю.

Почему-то не рекомендуется брать трос в дальнюю поездку – обязательно возникнет ситуация, где он понадобится. Интересно, а как же без него?

Любители дальних поездок знают о негласном соглашении между водителями – увидел на дороге стражей порядка, мигни фарами встречным машинам. Если же Вы пренебрегли этим правилом, можете лишиться друзей.

Но не всегда полезно ездить на грязной машине. Отправится на такой на первое свидание с девушкой – к затишью в интимной жизни.
Не стоит мыть машину под окнами своего дома – к ограблению.

Не расстраивайтесь, если Вашу машину облюбовали пролетающие мимо птицы, это к прибыли. И лучше сразу смыть птичий помет, иначе прибыль упустите.

Если по каким-то причинам Вы все же решитесь продать свою красавицу, не вздумайте говорить об этом в ее присутствии, особенно сидя в салоне автомобиля. Ведь она может «обидеться и отомстить».

И свистеть в салоне не рекомендуется – иначе Вам попадутся придирчивые гаишники.

Не считайте деньги в машине – это грозит встречей все с теми же гаишниками, а точнее уплаченным штрафом. Другая версия этой приметы относится только к таксистам, пересчет денег в машине ведет к отсутствию клиентов в этот день. Еще одна примета извозчиков: первый клиент женщина – удачи не будет.

Если Вы когда-нибудь будете покупать транспорт б/у, лучше делать это у состоятельного человека, возможно, Вы тоже в ближайшее время станете богатым. Но не приобретайте автомобиль, уже побывавший в аварии, считается, что он снова притянет ДТП, но теперь уже к Вам. То же самое относится и к деталям от аварийных машин. Особенно предостерегают от автомобилей, побывавших в ДТП с человеческими жертвами.

Не один раз слышала от автолюбителей, что сбить собаку – к многочисленным неприятностям. Если же Вы случайно сбили кота, да при этом он улетел вправо, вам повезло, это к богатству. Но вот если влево – к бедности.

Есть приметы – знаки судьбы, к которым рекомендуется прислушиваться. Например, вы собираетесь куда-то ехать, но у Вас все валится из рук – порвались колготки, пригорела каша, потерялся ключ, спустило колесо и т.д. Задайтесь вопросом, может это неспроста? Если вы насчитали три таких «знака» подряд – лишний раз вернитесь домой и все проверьте. Выключен ли утюг, закрыли ли Вы замок на двери? Если «знаков» пять — измените маршрут движения, а если их еще больше – лучше воспользоваться услугами общественного транспорта. Если же такой возможности нет – попросите любую женщину выплеснуть вслед автомобилю стакан воды. А может тогда уже дождаться хорошего дождя? Тем более считается, что дорога в дождливую погоду – к удаче.

Некоторые водители уверяют, что сам автомобиль может подавать такие «тайные знаки». Например, определенные поломки в машине связаны с совершенно конкретными заболеваниями или психологическими проблемами ее хозяина.

Лысые шины – займитесь своими суставами, или научитесь устанавливать контакты с окружающими людьми.

О проблемах с людьми говорит и не работающий в машине телефон. Возможно, вас обманывают.

Запотевают стекла – проблемы со слухом и зрением, или вы не хотите чего-то замечать в жизни.

Греется радиатор – обратитесь к урологу или гинекологу, либо вы слишком «вспыльчивы» и вам следует «остыть».

Проблемы с тормозами – проверьте нервную систему, или «уйдите» от какой-то ситуации.

Но здравый смысл подсказывает, что если у вашего автомобиля что-то неисправно – это к скорой встрече с работниками автосервиса.

Из этой же категории примета, стрелка уровня бензина упала вниз – к денежным расходам.

Каждый решает для себя сам – верить во все выше перечисленное или нет, но, пожалуй, каждый согласится с тем, что соблюдение правил дорожного движения сохраняет Вам здоровье и жизнь.

Удачи на дорогах!

Сравнительные испытания составов для промывки систем впрыска

Tue, 20 Mar 2012 07:00:00 +0600

Скачать данный тест в PowerPoint

Следуя известной пословице: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» сегодня мы продемонстрируем Вам действие препаратов для очистки систем впрыска. Для сравнения мы возьмем популярный импортный состав и наш LAVR next ML-101 .

Для проведения эксперимента нам понадобятся небольшие стеклянные баночки - бюксы и два кусочка высушенного битума.

Предвидя Ваш законный вопрос: «Почему именно битум?», поясняю, что он по своим свойствам очень похож на смолистые отложения в топливной системе.

Помещаем битум в бюксы.

Далее при помощи шприцов заливаем сначала импортный состав, а затем LAVR next в бюксы с битумом.

Как видите, изначально жидкости по цвету одинаковы, но LAVR, едва попав на битум, сразу же начал его растворять, чего не скажешь об импортном составе. Но не будем делать поспешных выводов, а лучше подождем некоторое время.

Через три минуты смотрим - «иностранец» потихоньку начал действовать, а наш LAVR уже вовсю работает.

Еще через полминуты соотношение сил не изменилось. Придется подождать подольше....

От начала эксперимента прошло 15 минут. Ага, вот и импортный состав взялся за дело, но что же мы видим: он буквально разрывает подопытный кусочек битума.

Далее, еще через 15 минут, переливаем жидкости в чистые бюксы.

Импортный образец:

LAVR next ML-101:

На снимках отчетливо видно, что импортный образец некоторую часть битумного кусочка растворил, а оставшуюся часть - превратил в крупные хлопья. В отличие от «иностранца» LAVR next полностью растворил подопытный кусочек битума.

Теперь давайте разберемся, почему принцип действия препаратов столь сильно отличается. Импортный препарат создан для автомобилей, эксплуатирующихся где-нибудь в Европе, на качественном топливе. Так как при использовании бензина хорошего качества, с достаточным количеством очищающих компонентов, в топливной системе автомобиля образуется лишь тонкий слой смолистых отложений, и данный способ очистки там себя оправдывает. В России же, как мы с Вами знаем, качество бензина оставляет желать лучшего. И качество переработки, и количество очищающих компонентов в нашем бензине сильно отстает от западных. Поэтому и труднорастворимые отложения в топливной системе автомобилей, эксплуатируемых в России, образуются в большем количестве. И именно для таких автомобилей, нашими специалистами был придуман способ очистки, принципиально отличающийся от западных, основанный на молекулярном разрушении отложений и гарантирующий, что они не засорят мелкоячеистый фильтр форсунки.

Эффективность препарата ML-101 доказана независимой экспертизой журнала «Потребитель. АвтоДела» №15 (июль) 2004г, званием лауреата «100 лучших товаров России 2005г.» и применением во многих автосервисах России и стран СНГ.

ВПЕРВЫЕ российские препараты одобрены к применению дилерскими техцентрами AUDI, BMW, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROEN, DAEWOO, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, LAND ROVER, MAZDA, MITSUBISHI, MERCEDES, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SKODA, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO.

Так что же вы предложите своему автомобилю:
отложения в хлопьях или полностью растворенные?
Выбирать Вам...

Промывка инжекторных систем с раскоксовывающим эффектом LAVR ML-101 Injection System Purge

[email protected]" style="color: rgb(0,0,102); text-decoration: underline">Заузолков Юрий

Как водителю автомобиля бороться с усталостью за рулем

Sun, 26 Feb 2012 19:00:00 +0600

Наверное, многие слышали о происшествиях на дорогах или видели их видеозаписи, причиной которым становился уснувший или задремавший за рулем водитель. Процент аварий, происходящих по причине не выспавшихся водителей, остается высоким.

Управляя машиной, любой водитель автомобиля сталкивается с проблемой ослабления и потери внимания после продолжительного сидения за рулем, особенно в ночное время. Но многим приходится находиться в пути более 10 часов подряд, и ослабления внимания в таком случае может стать причиной аварии.

В некоторых современных автомобилях существуют системы, отслеживающие поведение водителя и поднимающие тревогу в том случае, когда он ненароком начинает засыпать. Но для того, чтобы оснастить подобными системами все машины, может понадобиться время, а вот водителю автомобиля без такого устройства следует придерживаться некоторых рекомендаций как бороться с усталостью за рулем.

Конечно, единственно правильным решением перед предстоящей длительной и сложной поездкой станет крепкий сон. Здоровый продолжительный сон придаст сил и позволит находиться за рулем более 10 часов подряд. Днем можно делать остановки по пути для приема пищи, во время каждой из них можно и задремать минут на 20 . . .

Такие остановки очень нужны, несмотря на кажущуюся незначительность. Даже непродолжительный сон дает свой результат, повышая работоспособность и скорость реакции, снижая утомляемость. В ночное время непродолжительными остановками не обойтись, поэтому обязательным становится поиск подходящего места для ночлега.

В борьбе с усталостью могут помочь самые разные способы, и среди них стоит выделить лишь самые основные, обладающие наибольшей эффективностью. Так, крепкий сон перед поездкой стоит поставить на первое место, а затем стоит упомянуть способы не допустить прихода дремы к водителю автомобиля, когда он находится за рулем.

Есть разрекламированные энергетики, которые используются в основном любителями ночной жизни, посетителями ночных клубов и т.д. Но водителю такие средства тоже могут прийтись очень кстати. Они имеют в своем составе кофеин, который бодрит и в то же время повышает раздражительность.

Некоторые водители смешивают колу с энергетиками, однако об эффективности такого средства говорить можно в том случае, когда поездка не занимает более 2 часов. Такая смесь быстро прекращает свое действие (в течение пары часов) и на место бодрости приходит вдруг навалившаяся усталость. К тому же, энергетики негативно влияют на сердечную систему, и для сохранения здоровья от их употребления стоит воздержаться.

Но не нужно забывать, что есть вполне привычные напитки, в которых тоже содержится кофеин – кофе или крепкий чай, например. Злоупотреблять кофе не стоит – результатом может стать чрезмерная раздражительность. Обычный крепко заваренный чай не дает заснуть долгое время, но все же водитель автомобиля лучше справится с дремотой, используя разнообразные меры в комплексе.

Еще один способ поддержания бодрого состояния водителя автомобиля длительное время – это прослушивание музыки в пути. Причем лучше, если музыка будет различных направлений, стилей. Радио придется как нельзя кстати – бодрый голос радиоведущего заставит проснуться даже спящего, в пути очень помогает комбинация аудиокомпозиций от разных исполнителей.

Можно брать с собой в путь аудиокниги и перемежать их прослушивание с музыкой. Главное – нужно избегать однообразия, только в таком случае становится вероятным не засыпать длительное время.

Еще один хороший способ не дать водителю автомобиля заснуть за рулем – это увлечь его разговорами. Правильно задуманный продолжительный разговор на интересную тему позволит водителю удерживать внимание на дороге. По той причине, что разговоры не дают заснуть, многие водители берут с собой в путь попутчика.

Для того, чтобы поддерживать скорость реакции на допустимом уровне, можно использовать пищу. Нет, не привычную еду в виде котлет или борща, а продукты более легкого содержания – например, рассасывающиеся длительное время конфеты, леденцы или семечки.

Раздражающим свойством отличаются продукты, наполняемые яблочной кислотой – жевательная резинка, конфеты и т.д. Раздражение вкусовых рецепторов в течение некоторого времени точно не даст дреме взять власть над водителем автомобиля.

Главное – заставить мозг работать любыми способами, для этого водителю автомобиля нужно чем-то занять себя. И отличный прием – это пение песен. Эффект дает непродолжительный, однако действует жизнеутверждающе, даже несмотря на то, если певец не имеет особого слуха.

Периодически для того, чтобы не входить в дремотное состояние, водитель автомобиля должен заниматься разминкой – выполнять движения руками, ногами, и главное – глазами.

Гимнастика для глаз – важное условие бодрствования, причем для того, чтобы не убаюкивать себя, водитель должен не смотреть все время в одну точку, а время от времени кидать взгляд на приборную панель, осматриваться по сторонам и пр.

Однообразие трассы волей-неволей заставляет водителя автомобиля перестраиваться на монотонный лад. Чтобы дорога не «убаюкивала», нужно периодически останавливаться и проводить упражнения, которые заставят проснуться даже при условии длительного недосыпа.

Еще важный момент – это психологическое состояние, в котором пребывает водитель автомобиля. Положительное настроение можно создать самостоятельно, заражая им окружающих. В таком случае, хороший настрой снижает умственное напряжение, способствующее утомляемости.

Также психологически каждый человек при взгляде на циферблат часов с приходом ночного времени готовится ко сну, что водителю совсем не нужно. Для того, чтобы забыть о времени, лучше убрать на ночь часы с приборной панели или снять с руки. Психологически этот прием помогает дольше не спать.

Также в пути обязательно следует открывать время от времени окно автомобиля. Это требуется как с точки зрения поддержания чистоты и свежести воздуха в салоне, так и для поддержания бодрости. Кроме притока свежего воздуха, регулярное открытие и закрытие окна воздействует на кисти рук, как полезная гимнастика.

Взято с http://voditeliauto.ru

Спорные ситуации на дорогах и Постановление Пленума Верховного Суда РФ

Mon, 20 Feb 2012 19:00:00 +0600

У каждого, кто является водителем транспортного средства, могут возникнуть ситуации, связанные с нарушениями действующего законодательства и привлечением к административной ответственности.

Водителям автомобилей полезно будет изучить Постановление Пленума Верховного Cуда Российской Федерации “О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях” от 24 октября 2006 г. №18 (в редакции от 9 февраля 2012 г.) – скачать его можно ЗДЕСЬ.

Кроме того, необходимо помнить, что КоАП РФ установлен особый порядок наступления административной ответственности за правонарушения, совершенные в области дорожного движения, в случае их фиксации средствами, работающими в автоматическом режиме.

На основании ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ, протокол об административном правонарушении в таких случаях не составляется, а постановление по делу об административном правонарушении будет вынесено без участия собственника транспортного средства.

Такое постановление будет оформлено в порядке ст. 29.10 КоАП РФ. Соответственно ч. 31 ст. 4.1 КоАП РФ, в таких случаях будет назначен административный штраф в минимальном размере, предусмотренный санкцией применяемой статьи. В случае, если санкцией статьи предусматривается наказание в виде лишения права управления транспортным средством либо административный арест, штраф будет назначен в максимальном размере, который предусмотрен ч. 1 ст. 3.5 КоАП РФ.

В том случае, если правонарушение, совершенное в области дорожного движения, зафиксировано сотрудниками ГИБДД с применением вышеуказанных технических средств, не работающих в автоматическом режиме, то уполномоченным должностным лицом будет вынесено постановление по делу об административном правонарушении или же составлен протокол об административном правонарушении относительно водителя транспортного средства.

При этом доказательства, полученные при помощи технических средств, будут являться доказательствами совершения административного правонарушения. В таких случаях нормы, которые предусмотрены ст.ст. 2.61, 4.1 ч. 31, 28.6 ч.3, 29.10 ч.6 КоАП РФ, применяться не будут.

В случае несогласия с привлечением к административной ответственности, собственник имеет право обжаловать вынесенное постановление, предоставив доказательства, что на момент совершения правонарушения транспортное средство находилось под управлением другого лица. Такими доказательствами признаются факт выдачи доверенности на управление транспортным средством другому лицу, договор аренды транспортного средства, пояснения свидетелей либо лица, непосредственно управлявшего транспортным средством на момент совершения правонарушения. Все указанные доказательства исследуются в их совокупности.

В случае, если лицо управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, имея право управления транспортным средством, должностное лицо ГИБДД составляет в отношении его протокол об административном правонарушении согласно ст.12.8 ч.1 КоАП РФ. В том случае, если от прохождения медосвидетельствования водитель отказывается, протокол составляется на основании ст. 12.26 ч.1 КоАП РФ.

В случае, если водитель совершает разворот либо движение задним ходом в запрещенных для этого местах, он подлежит привлечению к административной ответственности по ст.12.11 ч.3 КоАП РФ.

В том случае, если водитель при совершении им ДТП не выполнил требования действующего законодательства, он привлекается к ответственности по ст.12.27 ч.1 КоАП РФ. Таковыми требованиями являются:

- немедленная остановка транспортного средства и включение аварийной сигнализации;

- выставление знака аварийной обстановки;

- фиксация положения транспортных средств и других факторов, имеющих отношение к ДТП, принятие мер для сохранения их;

- принятие всех необходимых мер для оказания помощи пострадавшим.

Помимо вышеуказанного, существуют и иные основания для привлечения водителей к административной ответственности за нарушение ПДД, которые регулируются различными нормативно-правовыми актами.

Взято с http://voditeliauto.ru

Авто цвета

Thu, 16 Feb 2012 19:00:00 +0600

Проведённые опросы среди автолюбителей показали, что каждой марке автомобиля присущи определённые авто цвета. У большинства опрошенных Ferrari сочетался с красным цветом, BMW, Мерседес – с черным, Maserati присущ синий.

При выборе цветовой гаммы автомобиля производители стараются учесть стереотипы той группы людей, которой предполагается продажа наибольшего количества автомобилей. При этом выбор авто цвета, а соответственно и автомобиля во многом зависит и от личных пристрастий индивида. Проводимые исследования показали, что в зависимости от авто цвета зависит и поведение автомобиля на дороге и условия его эксплуатации.

Белый цвет автомобиля

При эксплуатации автомобиля белого авто цвета следует отметить, что в летнюю жару такие автомобили меньше нагреваются на солнце и в них немного прохладнее. В летний период эксплуатации белые автомобили очень заметны в дорожном потоке, а, следовательно, немного повышают безопасность. Но, зимой автомобили с таким авто цветом становятся менее заметны, особенно в метель или снегопад. Автомобили белого авто цвета требует значительных усилий на поддержания презентабельного внешнего вида, так как грязь, пыль, битумные пятна на лакокрасочном покрытии очень заметны.

Черный цвет авто

Чёрный авто цвет очень популярен, но при этом именно авто с этим цветом чаще других попадают в аварии и их владельцами совершается большинство махинаций и других преступлений. Также владельцы автомобилей чёрного авто цвета очень часто нарушают ПДД: ездят по встречной полосе, не уступают дорогу пешеходам и любят наглухо затонированные стёкла.

Автомобили с чёрным авто цветом менее заметы на дорогах – они сливаются с дорожным покрытием. В летний период в таких автомобилях очень жарко, и на них осень сильно видны царапины и дорожная пыль. Расходы на полироль и прочую авто косметику достаточно велики.

Серый цвет автомобиля

Нейтральный серый авто цвет выбирают практичные люди. Пыль и грязь на автомобиле с таким авто цветом практически не видно, что также не потребует значительных средств и усилий по поддержанию внешнего вида авто. В городском потоке и на трассе автомобиль с серым авто цветом не привлекает внимание инспекторов ГИБДД и других участников дорожного движения.

Очень часто такие автомобили используют для наружного наблюдения и слежения, серый авто цвет не привлекает внимание и плохо запоминается. Но вот безопасность таких авто находится на низком уровне: в сумерках при выключенных световых приборах автомобиля практически не видно и припаркованный у обочины он практически не видим другими участниками движения.

Красный автомобиль

Автомобиль красного авто цвета выглядит очень эффективно, особенно если отделка внутри тоже выполнена в красных тонах. Красные оттенки способствуют выбросу в кровь адреналина и провоцируют на агрессивный стиль вождения, нередко создавая помехи участникам дорожного движения.

При этом авто достаточно хорошо видно на проезжей части в любое время года и создаётся оптический обман вызванный сочетанием скорости и авто цвета. Кажется, что красный автомобиль движется намного быстрее и находится ближе, чем на самом деле.

Автомобили с таким авто цветом очень любят останавливать сотрудники дорожной инспекции даже за незначительные нарушения.

Желтый и оранжевый авто цвета

Автомобили с такими авто цветом редкие гости на наших дорогах. За рулём таких автомобилей обычно находятся спокойные, аккуратные водители. В дорожном потоке автомобиль, как и красный, сильно выделяется и быть незаметным на таком авто вряд ли получится, этим свойством пользуются водители такси и маршрутчики, привлекая потенциальных пассажиров.

Эти авто цвета способствуют активизации нервной системы водителя, но при этом не перевозбуждают его. Следует учитывать то, что расстояние до желтого автомобиля визуально сокращается и может привести к аварии. В уходе автомобили солнечных авто цветов более просты: грязь на них смотрится не так броско как на покрытиях белого или черного цвета.

Зеленый автомобиль

Являясь цветом самой природы, зелёный спектр широко применяется автопроизводителями и пользуется спросом покупателей во всём мире. По утверждениям статистиков владельцы зелёного авто цвета находятся в группе риска. По их мнению, зелёные автомобили создают иллюзию, что они на дороге находятся дальше, чем на самом деле.

При хорошем уходе отполированный и начищенный автомобиль зеленых оттенков производит впечатляющее впечатление. Но обычно владельцы авто такого цвета не сильно утруждают себя уходом за внешним видом автомобиля, они заняты более насущными вопросами.

Синий цвет авто

Оттенки такого цвета обычно выбирают автовладельцы, подверженные меланхолии и знающие себе цену. В дорожном движении от таких водителей не предвидится никаких неожиданных манёвров, они спокойны и уверенны и не любят рискованных гонок. А вот прийти на выручку попавшему в беду коллеге по движению они всегда готовы.

Голубые авто цвета мешают в правильной оценке дорожных условий, особенно если за таким автомобилем вы едете в течение длительного времени. В уходе автомобили темно синих цветов очень требовательны: любая грязь и пыль сразу бросается в глаза, делая его непрезентабельным.

Светло синие авто цвета наоборот в этом отношении более лояльны. Светло-синие или голубые оттенки пользуются слабым спросом из-за предвзятого отношения к ним мужского населения нашей страны.

Коричневый авто цвет

Коричневы авто цвет является наиболее консервативным и стабильным, его обычно выбирают уверенные в себе владельцы на первом месте у которых превалируют семейные ценности.

В сумеречное время автомобили этого цвета малозаметны на дорогах и это может привести к аварии не по вине владельца, езда с включёнными фарами наиболее актуальна для них. В зимнее время эти автомобили довольно хорошо видны всеми участниками дорожного движения.

В поддержании внешнего вида такие автомобили не потребуют значительных усилий грязь практически не видно на их лакокрасочном покрытии, вследствие чего заезды на автомойку значительно сократятся.

Розовый автомобиль

Автомобиль розового авто цвета является диковинкой на наших автодорогах. Считается что это любимый цвет блондинок и представителей гламурной тусовки. Отношение к ним со стороны участников дорожного движения необоснованно предвзятое, обычно их владельцы люди ранимые и сентиментальные.

Поддержание внешнего вида автомобиля на уровне обойдётся в солидную сумму для владельца – розовый цвет с грязными разводами создаёт непередаваемое чувство брезгливости.

Серебристый цвет автомобиля

В последнее время наибольшей популярностью пользуются автомобили серебристого авто цвета. С точки зрения безопасности наиболее слабым местом этого автомобиля является дождливая погода. В сильной пелене дождя его практически не видно на дороге, вследствие этого большинство аварий автомобилей серебристого авто цвета происходит в непогоду.

Серебристые автомобили наиболее практичные среди авто других расцветок. На нем практически не видны царапины и мелкие сколы, а в мытье он не требовательный. Автомобили серебристого цвета смотрятся очень привлекательно, недаром они являются очень популярными в нашей стране.

Помимо основных авто цветов производители автомобилей создают свои собственные колера, названия которых не всегда понятны даже профессионалам. Так авто цвет торнадо вызывает неопределённые ассоциации у автолюбителей, а на практике является ярко красным. Чтобы разобраться в этом многие автопроизводители создают таблицы цветов, в которых описывают их цветовые гаммы и оттенки.

Взято с http://voditeliauto.ru

Раскоксовка двухтактного двигателя внутреннего сгорания на примере снегохода Yamaha BR 250 BRAVO

Wed, 15 Feb 2012 19:00:00 +0600

Владельцы квадроциклов (ATV), снегоходов, лодочных моторов неоднократно просили рассказать о процедуре применения препарата «Раскоксовывание двигателя LAVR МL-202 Anti Coks Fast комплект» на двухтактных двигателях внутреннего сгорания.

Теория работы двухтактного двигателя внутреннего сгорания отлично описана в статье, на сайте «Ru-Moto», выдержкой из которой мы начнем эту публикацию.

«Устройство и принцип действия двухтактного двигателя внутреннего сгорания.

В двухтактных двигателях все рабочие циклы (процессы впуска топливной смеси, выпуска отработанных газов, продувки) происходят в течении одного оборота коленвала за два основных такта. У двигателей такого типа отсутствуют клапаны (как в четырехтактных ДВС), их роль выполняет поршень, который при своем перемещении закрывает впускные, выпускные и продувочные окна. Поэтому они более просты в конструкции.

Мощность двухтактного двигателя при одинаковых размерах цилиндра и частоте вращения вала теоретически в два раза больше четырехтактного за счет большего числа рабочих циклов. Однако неполное использование хода поршня для расширения, худшее освобождение цилиндра от остаточных газов и затраты части вырабатываемой мощности на продувку приводят практически к увеличению мощности только на 60...70%.

Итак, рассмотрим конструкцию двухтактного двигателя внутреннего сгорания, показанную на рисунке 1:

Двигатель состоит из картера, в который на подшипниках с двух сторон установлен коленчатый вал и цилиндра. Внутри цилиндра движется поршень - металлический стакан, опоясанный пружинящими кольцами (поршневые кольца), вложенными в канавки на поршне. Поршневые кольца не пропускают газов, образующихся при сгорании топлива, в промежутке между поршнем и стенками цилиндра. Поршень снабжен металлическим стержнем - пальцем, он соединяет поршень с шатуном. Шатун передаёт прямолинейное возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала.

Смазка всех трущихся поверхностей и подшипников внутри двухтактных двигателей происходит с помощью топливной смеси, в которое подмешано необходимое количество масла. Из рисунка 1 видно, что топливная смесь (желтый цвет) попадает и в кривошипную камеру двигателя (это та полость, где закреплен и вращается коленчатый вал), и в цилиндр. Смазки там нигде нет, а если бы и была, то смылась топливной смесью. Вот по этой причине масло и добавляют в определенной пропорции к бензину. Тип масла используется специальный, именно для двухтактных двигателей. Оно должно выдерживать высокие температуры и сгорая вместе с топливом оставлять минимум зольных отложений.

Теперь о принципе работы. Весь рабочий цикл в двигателе осуществляется за два такта.

такт сжатия

1. Такт сжатия. Поршень перемещается от нижней мертвой точки поршня (в этом положении поршень находится на рис. 2, далее это положение называем сокращенно НМТ) к верхней мертвой точке поршня (положение поршня на рис.3, далее ВМТ), перекрывая сначала продувочное 2, а затем выпускное 3 окна. После закрытия поршнем выпускного окна в цилиндре начинается сжатие ранее поступившей в него горючей смеси. Одновременно в кривошипной камере 1 вследствие ее герметичности и после того как поршень перекрывает продувочные окна 2, под поршнем создается разряжение, под действием которого из карбюратора через впускное окно и открывающийся клапан поступает горючая смесь в кривошипную камеру.

такт рабочего хода

2. Такт рабочего хода. При положении поршня около ВМТ сжатая рабочая смесь (1 на рис. 3) воспламеняется электрической искрой от свечи, в результате чего температура и давление газов резко возрастают. Под действием теплового расширения газов поршень перемещается к НМТ, при этом расширяющиеся газы совершают полезную работу. Одновременно, опускаясь вниз, поршень создает высокое давление в кривошипной камере (сжимая топливо-воздушную смесь в ней). Под действием давления клапан закрывается, не давая таким образом горючей смеси снова попасть во впускной коллектор и затем в карбюратор.

Когда поршень дойдет до выпускного окна (1 на рис. 4), оно открывается и начнется выпуск отработавших газов в атмосферу, давление в цилиндре понижается. При дальнейшем перемещении поршень открывает продувочное окно (1 на рис. 5) и сжатая в кривошипной камере горючая смесь поступает по каналу (2 на рис. 5), заполняя цилиндр и осуществляя продувку его от остатков отработавших газов.

Далее цикл повторяется".

Увидеть весь процесс в движении можно здесь.

Вполне понятно, что процедура раскоксовки такого ДВС будет иметь отличия, хотя и не принципиальные, и составит следующие основные этапы:

1) Прогревание двигателя до рабочей температуры.

2) Отключение системы зажигания и демонтаж свечи зажигания.

3) Непосредственная обработка поршневой группы препаратом.

4) Технологическая пауза (примерно 2 часа).

5) Продувка камеры сгорания.

6) Сборка системы зажигания.

7) Запуск ДВС.

Поскольку сейчас фактически зима, то в качестве объекта был выбран снегоход Yamaha BR250 BRAVO с пробегом 7300 км. В последнее время владелец стал замечать затрудненный запуск и потерю разгонной динамики снегохода. В результате проверки состояния поршневой группы было принято решение о применении препарата «Раскоксовывание двигателя LAVR МL-202 Anti Coks Fast комплект».

После 20-минутного прогревания, приступаем к процедуре.

Доступ к двигателю на этой модели очень удобен.

Снимаем высоковольтный провод системы зажигания со свечи.

Провод выходит из катушки зажигания.

Отключаем систему зажигания, отсоединив низковольтные клеммы от катушки зажигания.

Выворачиваем свечу.

Для этого потребуется удобный ключ.

Свеча выглядит немного «уставшей».

Желательно установить поршень в крайнее нижнее положение, сделать это можно аккуратно повернув коленчатый вал штатным ручным стартером.

Добавляем в камеру сгорания примерно 8 мл препарата, аккуратно распределяя его по периметру цилиндра (лишний препарат нам ни к чему - выносить его будут только отработавшие газы).

Наживляем на несколько витков свечу зажигания и ждем примерно 2 часа.

Выворачиваем свечу. Добавляем в камеру сгорания примерно 5 мл масла для двухтактных ДВС, распределяя его по периметру цилиндра. Выдержав паузу примерно 10 минут, продуваем цилиндры при помощи штатного ручного стартера. Далее восстанавливаем работоспособность системы зажигания, устанавливаем свечу зажигания и запускаем ДВС.

Поскольку конструкции двухтактных ДВС могут иметь различия и особенности, для обработки и обслуживания ДВС рекомендуем обращаться к специалистам.

Группа компаний "ЛАВР - технологии и развитие"

Взято с lavr.ru

Сотрудник ГИБДД имеет право

Mon, 13 Feb 2012 19:00:00 +0600

99% водителей автомобилей не испытывают особой радости от общения с сотрудниками ГИБДД, выполняющими свои непосредственные должностные обязанности, но необходимость поддержания порядка на дорогах осознают все.

Поэтому если вы садитесь за руль автомобиля – встречи с сотрудниками ГИБДД неизбежны, а для того, чтобы они не влекли за собой непредвиденные расходы и испорченное настроение следует соблюдать правила дорожного движения, а также знать какими конкретно правами в каких ситуациях наделены сотрудники ГИБДД и какие обязанности возложены на них действующими законодательными актами Российской Федерации. Ответы на многие вопросы, возникающие у водителей, следует искать, прежде всего, в административном регламенте работы сотрудников ГИБДД с водителями.

Чаще всего водители задают вопрос о том, в каких случаях сотрудник ГИБДД имеет право останавливать автомобиль, а в каких нет.

Законными основаниями для остановки автомобиля сотрудником ГИБДД являются:

- нарушение правил дорожного движения;
- проведение спецопераций (план “Перехват” и т.п.);
- необходимость привлечения водителя в качестве понятого;
- необходимость срочно опросить водителя или пассажиров, находящихся в автомобиле, об обстоятельствах дорожно-транспортных происшествий или иных событий;
- наличие данных о причастности водителя или пассажиров, находящихся в автомобиле, к совершению преступлений, правонарушений, дорожно-транспортных происшествий;
- проверка автомобиля на предмет его нахождения в розыске и проверка документов, подтверждающих наличие у водителя прав на пользование и управление автомобилем, перевозимый груз;
- информирование о перекрытии дороги или выполнение других распорядительно-регулировочных действий;
- привлечение водителя к оказанию помощи сотрудникам милиции или пострадавшим участникам ДТП.

Не менее важно знать и то, что сотрудники ГИБДД имеют право останавливать автомобили лишь в тех местах, где остановка разрешена, в иных случаях они обязаны включать спецсигналы.

Патрульный автомобиль ГИБДД должен быть виден участникам дорожного движения. На практике это значит, что прятать его в кустах, да еще и в темное время суток, то есть маскировать, сотрудники ГИБДД права не имеют, а вот поставить за остановкой или пригорком – можно, но только в аварийно-опасном месте или при условии ведения видеосъемки.

Но если в темное время суток, за городом, из кустов появится человек с жезлом и потребует остановиться, а вы проигнорируете его требование – к Вам могут быть применены штрафные санкции. Сотрудники ГИБДД объясняют это тем, что регламент ГИБДД РФ – это документ для них, а водители должны руководствоваться Правилами Дорожного Движения, предписывающими останавливаться по требованию сотрудника ГИБДД.

Но иногда здравый смысл подсказывает, что в некоторых случаях лучше не остановиться и заплатить штраф, или потратить время и силы и оспорить наложение административного взыскания в судебном порядке. Леденящих кровь историй о том, чем иногда заканчиваются подобные остановки достаточно.

Как должен вести себя сотрудник ГИБДД после того как Вы остановились по его требованию и на совершение каких действий сотрудник ГИБДД имеет право?

К водителю он должен подойти немедленно, действующий регламент не требует от него отдавать водителю честь, но обязывает назвать свою должность, звание, фамилию, а также причину остановки.

Сотрудник ГИБДД не имеет права остановить сразу несколько автомобилей и подходить к ним по очереди, заставляя водителей ждать!

Проводить фото и видеозапись имеют право и сотрудник ГИБДД, и водитель.

Потребовать, чтобы водитель вышел из автомобиля сотрудник ГИБДД имеет право лишь при наличии признаков опьянения у водителя, необходимости произвести сверку номеров узлов и агрегатов автомобиля, при нарушении правил перевозки груза, при необходимости устранить техническую неисправность автомобиля, а также чтобы привлечь водителя в качестве понятого или для оказания помощи сотрудникам милиции и пострадавшим участникам ДТП.

Сотрудник ГИБДД имеет право проводить осмотр, то есть визуальное обследование автомобиля и груза, и досмотр, который проводится, если водитель возражает против проведения осмотра.

Досмотр проводится в присутствии понятых и сопровождается составлением протокола. Изъятие вещей и документов возможно только с составлением протокола, копия которого должна быть передана водителю. С изымаемых документов должны быть сняты копии, заверены надлежащим образом и переданы лицу, у которого производится изъятие.

Как вы видите, знание не только своих прав и обязанностей, но и прав и обязанностей сотрудников ГИБДД может быть очень полезным. Ваше знакомство с регламентом ГИБДД РФ поможет не только без потерь выходить из конфликтных ситуаций, но и предотвращать их. И Вам будет проще увидеть в сотрудниках ГИБДД людей, которые заботятся о нашей общей безопасности на дорогах!

Взято с http://voditeliauto.ru

10 симптомов сонливости водителя за рулем

Tue, 07 Feb 2012 19:00:00 +0600

Сонный водитель, как и пьяный, на дороге чрезвычайно опасен. С каждым годом число автокатастроф, вызванных засыпанием за рулем, растет во всем мире. Проведенный в Норвегии опрос выяснил, что 1 из 12 водителей автомобилей в течение года хотя бы раз засыпал, ведя машину.

Бессонница или недосыпание становятся причиной дневной сонливости. Чтобы с ней справиться многие водители прибегают к «проверенным средствам». Таковыми считаются крепкий кофе, открытые окна в салоне машины, напитки содержащие кофеин, жевательная резинка и сигареты.

К сожалению, эти средства малоэффективны, потому что борются с проявлениями бессонницы, а не с ее причинами. Уповая на них, вы можете не заметить предостерегающие симптомы.

10 симптомов сонливости водителя за рулем:

Вы с трудом фокусируете зрение
Вы часто моргаете
Вы чувствуете, что ваши веки отяжелели
Вам трудно держать голову прямо
Вы часто зеваете
Вы с трудом можете вспомнить последние пройденные километры
Вы проезжаете мимо дорожных знаков, не обращая на них внимание
Вы часто съезжаете со своей полосы
Вам трудно удерживать дистанцию
Вы задеваете шумовую полосу на обочине

Если вы чувствуете некоторые из этих симптомов, уступите водительское место тому, кто едет вместе с вами. Или припаркуйтесь в безопасном месте, чтобы немного поспать. Берегите свою жизнь!

Взято с http://voditeliauto.ru

Трейд-ин: меняем старый автомобиль на новый

Sun, 05 Feb 2012 19:00:00 +0600

Современный автомобильный рынок очень разнообразен. Потенциальный покупатель имеет возможность приобрести авто многими способами. Одним из таких способов является система «Trade in».

Пришел этот способ покупки в Россию из США. Там подобная операция производилась еще в начале 20 века. По статистике сейчас около 26% всех покупок новых автомобилей осуществляется именно по этой системе. Суть этого способа заключается в том, что вы можете как – бы обменять свой автомобиль на новый. Стоимость уменьшается ровно на столько, сколько стоит ваш поддержанный автомобиль.

Подобные системы используются не только на автомобильном рынке, но и, например, на рынке недвижимости. Это удобно, например, тем, что Вам не придется искать покупателя, возиться с оформлением, переживать из-за вероятности быть обманутым. Все это за вас сделает автосалон.

Как и в любом деле купли-продажи, тут также есть свои тонкости и нюансы.

Во-первых, вы должны ознакомиться с критериями соответствия вашего автомобиля данной системе:

- Определите точное количество хозяев, у которых побывал автомобиль. Помните, что чем больше их было, тем меньше шансов для обмена. Что-либо скрыть тут у вас не получится, автосалон, курирующий вашу сделку, подвергнет ваш авто со всеми документами юридической проверке. Естественно, если вы единственный владелец автомобиля, то процедура пройдет весьма быстро.

- Возраст автомобиля не должен превышать трех лет. Это очень весомый параметр. Автосалон скорее закроет глаза на пробег или техническое состояние, чем допустит нарушение данного требования. Но бывают и исключения. Зависит все от автосалона.

- Предпочтительнее, если у вас простой серийный автомобиль. Популярным маркам и моделям поучаствовать в системе трейд ин удается чаще. Сыграть роль может даже эксклюзивность вашего авто.

- Конечно же, ваше старое авто должно быть «чистым», то есть не участвовать в каких-либо историях с властями (суд, полиция, и т.п.).

- Все индивидуальные данные автомобиля должны соответствовать указанным в документах. Это номер двигателя, кузова и т.д.

- Остается только один момент – оценка вашего авто. Сделать это можно несколькими путями, а точнее двумя: независимый оценщик и собственно автосалон. Судя по статистическим данным, частный оценщик обойдется вам куда дороже. Но нужно учитывать также, что вы потратите куда больше времени на поиск покупателя, способного купить автомобиль по более высокой цене.

Эти советы помогут вам как можно быстрее и благополучнее совершить покупку новенького автомобиля по системе трейд ин. Но вы должны быть готовы к некоторым процедурам.

Законодательная база, с большим количеством неясностей, низкая осведомленность потенциальных пользователей системой трейд ин, отсутствие какой-то общей стандартизации этой процедуры среди всех автосалонов – все играет роль «тормозов» развития данного сегмента автомобильного рынка.

В последние годы воспользоваться этой системой получают возможность все больше и больше людей. Есть данные по России, что с 2009-го года продажи машин данным способом у обычного автомобильного салона выросли с 4-6 до 26-32 в месяц.

Система «Trade in» весьма популярна и среди автомобилистов старого света (Европы) и Америки. Это весьма доходный маркетинговый «наворот» современных автосалонов, который выгоден не только им, но и нам – рядовым автомобилистам.

Короче говоря, уважаемые автомобилисты, не брезгуйте нестандартными способами приобретения нового авто! Система трейд ин поможет вам осуществить свою мечту, не смотря на некоторые финансовые трудности.

Взято с http://voditeliauto.ru

Бесплатное авто, верить или нет

Wed, 01 Feb 2012 19:00:00 +0600

Каждый из нас мечтает получить бесплатное авто. Как же здорово прокатиться на собственном автомобиле, приобретенном практически даром! К сожалению, большинство людей забывают простую истину – «Бесплатный сыр только в мышеловке». Однако есть и немного другая интерпретация этого выражения – «Только ловкая мышка может лакомиться бесплатным сыром!».

Ну что же, теперь давайте разберемся, каким образом можно получить бесплатное авто и не попасться на уловки мошенников?

Помните, владельцем бесплатного автомобиля может стать любой здравомыслящий, устремившийся к осуществлению заданной цели человек.

Как получить бесплатное авто?

Во-первых, изучите предложения от благотворительных организаций. Не все знают, что большинство зарубежных представительств спонсируют многодетные семьи. Но, в этом случае, будет необходимо предоставить письменные доказательства вашего непростого положения.

Во-вторых, изучите доски авто объявлений, в которых есть раздел «подарю / отдам». Конечно, в большинстве случаев отдают отечественные автомобили, требующие ремонта. Но все же отдают бесплатно! Кто отдает? Естественно счастливые обладатели новых иномарок, которым, по сути, отечественные машины уже ни к чему.

В-третьих, можно выиграть в лотерее бесплатное авто. Вы скажите, что призы уже куплены на корню. Будете совершенно правы! Но все же бывают случаи, когда обычные игроки выигрывают автомобили. Так почему не попробовать и осуществить свою мечту?

В-четвертых, самым простым и эффективным способом получитьбесплатное авто – устроиться на работу. Есть множество фирм, которые согласно заключенному договору позволяют своим водителям забирать машину домой. Также, достаточно часто работодатели предоставляют представителем фирмы транспорт. Какая профессия ближе – решать вам!

Автомобильный «развод»

Сегодня уже не секрет, что доверчивость – не самая лучшая черта характера. Ведь, зачастую мошенники пользуются именно нашими слабыми сторонами.

Так же неумение обычного пользователя обращаться с электронными деньгами может привести к непоправимым событиям. На популярных сайтах достаточно часто мошенники обещают за небольшую суммубесплатное авто, выкладывая при этом фотографию новенькой иномарки.

Не стоит радоваться такой удачи! Не пересылайте даже пару долларов на указанный счет, машины вы все равно не увидите. Избегайте объявлений, в которых предлагают за растаможку машины подарить ее вам. В основном мошенники аргументируют это тем, что самому это не получилось сделать, а кто-то хоть порадуется и будет обладателем новенькой (или не совсем новенькой) машины. В противном случае, вы попросту подарите мошеннику свои деньги и проведете все платежи ему в карман.

Помните, что розыгрыши победителей не могут проходить без вашего непосредственного участия. Следовательно, получив на свой мобильный телефон или электронный ящик сообщение (может и письмо) о том, что вы стали счастливым победителем и выиграли бесплатное авто – примитивный «развод на деньги», практикующийся мошенниками более 10-ти лет.

Если вы решились перезвонить на указанный номер, то будьте готовы, что, скорее всего вам представятся автодилерами или ди-джеями популярной радиостанции, а может и другим не менее солидным именем.

Конечно, мошенники не упустят свой шанс и попросят перевести некоторую сумму денег на указанный счет или продиктовать код для пополнения счета, с целью покрытия расходов, например, по транспортировке автомобиля. Исход известен – не ни денег, ни обещанной машины. Будьте бдительны и не попадайтесь на подобные уловки!

Взято с http://voditeliauto.ru

Буксировка автомобиля

Tue, 31 Jan 2012 19:00:00 +0600

В дороге автомобиль может сломаться. И если такая беда произошла с вами, сами никак не справляетесь, то не стоит отчаиваться. В вашей машине на такие случаи всегда должен быть канат или трос. Попросите помощи у любого встречного водителя автомобиля взять вас на буксир и довезти ваш автомобиль до какого-нибудь ближайшего автосервиса.

Во время движения на буксире самым неприятным фактом может оказаться плохой трос (слабый или плохо привязанный). Такие тросы часто рвутся, приходиться останавливаться по несколько раз. Тянуть машину лучше всего на жесткой сцепке. Данная сцепка облегчает задачу второму шоферу, ему не нужно сохранять дистанцию между машинами притормаживанием.

Автомобили для сцепления должны быть оборудованы специальными петлями. Для сцепки идеально подходит конопляный канат. Он упругий и выдерживает рывки. Стальная цепь или трос – жестки и чаще рвутся. Ими приходиться пользоваться при отсутствии конопляного каната. К обоим автомобилям канаты надо привязывать так, чтобы их узлы во время пути не ослабились, а по прибытию на место – свободно развязывались.

Во время езды узлы сильно затягиваются, поэтому вполне хватит, если мы толстый канат завяжем лишь на один узел. Перед тем, как завязать, подумайте вначале о том, куда привязывать и к какой части автомобиля это можно сделать, чтобы в дальнейшем выбранная нами часть машины не смогла пострадать от рывков.

Канат обычно прикрепляют к узлам шасси. Деталь, куда вы будете крепить канат, должна жестко связываться с рамой автомобиля. Например, это может быть полуосевой кожух заднего моста, передняя балка подвески или опора пружины. Старайтесь фиксировать канат ближе к середине машины, так мы уменьшаем влияние рывков на управление позади идущего автомобиля. Ни в коем случае не цепляйте канат за бампер. Он всего лишь привинчен к кузову машины, может погнуться или просто отвалиться и повредить поверхность кузова.

Для буксировки важно слаженность действий обоих шоферов. Несогласованные действия ослабляют канат или приводят к его разрыву. Также буксируемая машина может проехаться по канату и накрутить его себе на тормозной барабан, колесо или подвеску. Из этих мест его будет трудно вытаскивать. Намотанный канат иногда блокирует переднее колесо, либо может повредить тормозной гидравлический шланг.

Прежде чем начать движение, оба водителя договариваются о своих общих сигналах водителей, которые будут подаваться ими во время буксировки. По правилам уличного движения длина каната должна составлять от 2,5 до 6 м. Центр каната желательно отметить красной или белой тряпкой. Белый цвет ночью заметней, особенно это хорошо, когда двигаешься по направлению к городу. Не делайте буксировку на большой скорости, будьте внимательны и осторожны на дорогах.

Взято с http://voditeliauto.ru

11 советов экономии топлива

Mon, 30 Jan 2012 19:00:00 +0600

Каждый раз при очередном мировом катаклизме практически всегда вырастают цены на нефть и нефтепродукты. Как следствие повышается стоимость бензина и дизельного топлива. Уже не трудно себе представить ситуацию, когда автовладельцам, то есть нам, придется оставлять свои любимые машинки дома в связи с высокими ценами на топливо.

Приятно прокатится с открытыми стеклами или люком в теплую погоду. На малых скоростях, это незначительно увеличит расход бензина. Будьте готовы к потере дополнительных 0.2 – 0.5 литров топлива. Дополнительное освещение, музыка, кондиционер и другие дополнительные электрические аксессуары вашего авто заберут свою долю топлива.

И все же, что можно предпринимать, если постоянный рост цен делает накладным поездки.

Если руководствоваться следующими несложными советами, можно добиться снижения расхода потребляемого топлива примерно на треть!

Не верите? Тогда приступим.

Необходимо приучить себя обходиться малым.

1. Первое правило: каждое приспособление мешающее аэродинамике – лишний расход денег.

Будь то багажники, дополнительные спойлеры, разнообразные «намордники» на капоте, даже боксы с обтекаемой формой и прочие декоративные безделушки для внешней красоты увеличивают расход топлива. Не предусмотренная, широкопрофильная резина так же заставит вас выложить дополнительную копеечку. Одним словом, долой все лишнее!

2. Постоянно включенные энергопотребители приводят к дополнительному расходу топлива.

Только один кондиционер дополнительно использует около 0,8 литра топлива на 100 км. Пользуйтесь дополнительными электроприборами и освещением только при необходимости.

3. В зимний период прогревание двигателя до оптимальной рабочей температуры не всегда обосновано.

Начинайте движение, как только это стало возможным. При небольшой нагрузке двигатель прогреется быстрее и сэкономит топливо.

4. Лихачество и быстрые старты приводят к лишним затратам на топливо.

Начинайте движение с плавного нажатия педали газа, по возможности, раньше переключайтесь на новую передачу. Старайтесь ездить на более высокой передаче.

5. Не секрет, что каждый мотор должен работать на соответствующих оборотах согласно требованиям максимального крутящего момента.

Для этого просто обратитесь в ближайшую станцию техобслуживания с сопроводительными документами. Или сами проверьте паспорт своего автомобиля.

6. При плавном, соразмерном и предусмотрительном движении так же происходит немалая экономия топлива.

Внимательно просчитывайте ситуацию на дороге, не старайтесь делать лишние ускорения, перед светофором заранее снимайте ногу с педали газа, чаще двигайтесь накатом, не злоупотребляйте интенсивными торможениями.

7. Правильно регулируйте давление в шинах. Периодическая проверка поможет вам не только снизить риск снижения устойчивости и управляемости автомобиля, но и снизит сопротивление качению, увеличит продолжительность эксплуатации покрышек, тем самым сэкономит долю расхода топлива.

8. Дополнительная работа двигателя в холостом режиме приводит к необоснованным расходам. Заглушите двигатель перед регулируемым перекрестком или в больших пробках, если стоять предполагается долго.

9. Наличие “экономичного” режима на АКПП коробке “автомат” сэкономит вам дополнительные средства.

При установке селектора в положение “Зима”, автоматика начнет раньше включать более высокие передачи. Естественно необходимо использовать специальную “экономичную” программу автоматики.

10. Использование современного высококачественного (синтетика и полусинтетика) энергосберегающего масла для двигателей и коробок передач способствует экономии топлива.

11. Шины, имеющие низкое сопротивление качению являются не только данью моде, но и дополнительно экономят топливо.

Взято с http://voditeliauto.ru

Боремся с обмерзанием стекол автомобиля

Sun, 29 Jan 2012 19:00:00 +0600

Замерзание стекол в автомобиле – это неправильное использование системы отопления. Пытаясь поскорее нагреть салон, водители автомобилей переводят регулировку положение забора воздуха «изнутри».

Действительно температура в машине повышается намного быстрее, без дополнительного воздуха снаружи радиатор гоняет один и тот же объем. Это влечет за собой повышение влажности, плюс к тому ваши собственные вдохи, выдохи, испарения от мокрой обуви, одежды, ковриков. Все это, несомненно, приводит к запотеванию и обмерзанию стекол.

Включение печки на полную мощность и скорость вращения вентилятора в данном случае малоэффективно, так как при движении автомобиля встречный воздух охлаждает стекла. Возникает проблема и вполне адекватный вопрос: для чего предназначено положение режима печки «изнутри»? Для того, чтобы ускорить прогрев двигателя автомобиля без движения, с работающей системой отопления.

При нагреве двигателя на 50 % нужно перевести рычажок забора воздуха в противоположное направление – с улицы, для того чтобы к началу движения на стеклах отсутствовало обледенение и запотевание. Так же режим «изнутри» при выключенной печке, нужно использовать для того чтобы в салон не попадали отработанные газы из пространства под капотом или излишняя загазованность снаружи, если вы стоите в пробке.

Если после правильной регулировки забора воздуха «снаружи» стекла все таки обмерзают, то стоит обратить внимание на вентиляцию и систему отопления, их состояние скорее всего неисправно. Причиной может стать обрыв троса рычага забора воздуха в положении «изнутри». Также радиатор может засориться или воздушный фильтр систем вентиляции и отопления. Намного уменьшается поток свежего воздуха в салон и объем недостающего воздуха будет подсасываться из салона и происходить повторная его циркуляция. Могут запотевать и обмерзать стекла и в том случае, если в салоне скопилось большое количество влаги в ворсистой напольной обшивке, ковриках.

При включенной печке излишки влажности постепенно испаряются. Еще можно использовать одну маленькую хитрость: разложить в нескольких местах поглотитель влаги в пакетиках, они продаются вместе с обувью и обязательно уберите и просушите коврики. Ведь обратная их сторона имеет прорезанную основу и если вода могла попасть под напольную ковровую обшивку.

Негерметичность окон, дверей и уплотнителей также может являться причиной повышенной влажности внутри автомобиля. Этот недостаток нужно устранить, иначе все усилия по просушке салона будут напрасны.

В конструкциях систем вентиляции предусмотрены устройства вытяжки, для того чтобы поддерживать в норме атмосферное давление при включенной печке. В автомобилях классификации ВАЗ они должны быть установлены в задних стойках крыши. Через специальные прорези или обшивку, воздух из салона поступает в специальный канал с резиновым клапаном и проникает наружу через отверстие, которое спрятано под декоративной решеткой.

Не имея представления о работе системы вентиляции, многие неопытные автовладельцы закрывают это отверстие в зимний период для утепления.

Некоторые водители автомобилей при установке машины на стоянку оставляют для проветривания небольшую щель на одном из окон. Часто эта маленькая хитрость помогает утром не мучаться с очисткой стекол.

В конечном итоге получается отсутствие вентиляции в салоне и как следствие – обмерзание в салоне, неприятный запах и процессы коррозии под обшивкой.

Взято с http://voditeliauto.ru

Самостоятельное определение состояния АКПП

Wed, 25 Jan 2012 19:00:00 +0600

Сейчас у нас наметился некоторый тренд – все больше и больше автомобилей, которые претендуют на разряд элитных оснащаются АКПП. Несмотря на то, что такая коробка передач отличается некоторой прожорливостью топлива, но все же – именно АКПП позволяет более уверенно ездить в городских условиях даже тем водителям автомобилей, которые недавно сели за руль.

Но не всегда хватает денег на новый автомобиль, и приходиться покупать подержанное авто с б/у АКПП. Иной раз определить с первого раза (имеется ли уровень масла или нет) не представляется возможности и приходится проводить дефектовку коробки в рабочих условиях.

Для этого придется самому сесть в салон автомобиля и далее – выехать на ровную поверхность. Переносим рычаг скорости АКПП в положение «D» (Drive), а стояночный тормоз, тем временем, резко отпускается. Если АКПП находится в исправном состоянии, то он будет просто обязан находиться на своем месте. Но при прибавлении оборотов, авто должно начать несильное движение вперед.

Имеется еще другой способ: достаточно перевести рычаг скорости из нейтрали «N» в положение «ехать» или «D» или «назад» «R», то могут случиться резкие рывки. Но рывки не обязательно будут говорить о том, что АКПП неисправна. Скорее всего – в этом виноваты излишне высокие обороты ХХ, или опорные подушки двигателя донельзя износились. В этом случае появляется непредвиденный перекос, а капризная автоматика коробки начинает с чуткостью на все реагировать…

Используется и другой тест, позволяющий с наибольшей точностью определить состояние автоматической коробки. Ставим рычаг на «D», нажимаем на газ и на тормоз одновременно. Если двигатель заглохнет, то данный факт будет показывать очевидное – коробка-автомат находится в нормальном, рабочем состоянии.

Последний тест: нужно разогнаться на 4-й скорости до скорости 80 км/ч и затем резко нажать на газ. Нормальная коробка здесь моментально переключается на 3-ю скорость и ход автомобиля ускоряется. По большей части такой маневр требуется для обгона и если коробка окажется неисправной – она начнет громко гудеть и пробуксовывать – то будет лучше воздержаться от покупки такого сомнительного автомобиля.

Сейчас, по большей части, ценятся не те автомобили, которые смогут за 6-10 секунд набрать с 0 до 100 км/ч, а другие, которые позволяют быстро и своевременно произвести нужный маневр на одной или двух скоростях исправной коробки. Иной раз как раз из-за этого и зависит безопасность не только автолюбителя на АКПП, но и всех участников дорожного движения.

Взято с http://voditeliauto.ru

Антигель Вам в помощь или по стопам экспертов ЗР

Sun, 22 Jan 2012 19:00:00 +0600

Новый, декабрьский номер журнала «За рулем» и новая статья: «ВЗЯТИЕ ЗИМНЕГО», посвященнаязимнему дизельному топливу. На этот раз отдел экспертиз ЗР задался целью: проверить какое дизельное топливо продают на АЗС? Не вдаваясь в подробности, их лучше узнать из самой статьи, остановимся на главном: ни с одной из заправок дизельное топливо не выдержало испытания морозом, а значит, не соответствовало ГОСТ 305-82, определяющему норму температуры помутнения топлива. Проверялись по две АЗС в семи областных центрах. То есть, всего 14. Конечно, эта цифра для всей страны маловата и можно тешить себя мыслью, что при проверке вашего региона результаты были бы совершенно иными. Ну что же, мы решили повторить эксперимент у себя в Челябинске. Отчет о проведенном тесте читайте ниже.

Проверке подвергнем дизельное топливо с основных заправочных станций нашего города. Образцы куплены с 20 по 21 декабря 2011г. и проверены в день покупки в лаборатории. В наш список АЗС попали САЛАВАТНЕФТЬ, СИБНЕФТЬ, РОСНЕФТЬ, ЛУКОЙЛ, БАШНЕФТЬ, VINTEC, ОПТАН и ЧЕЛНЕФТЬ:

Проверку проводим в собственной лаборатории с использованием специального оборудования для экспресс анализа низкотемпературных свойств нефтепродуктов. Принцип работы такого прибора - контроль светопропускания ячейки с топливом.Топливо в нормальных условиях пропускает луч света из источника на приемник практически без потери его интенсивности. Однако при помутнении топлива происходит резкое снижение светопропускания. Эту точка фиксируется прибором и соответствует температуре помутнения топлива. Однако дизельное топливо ещё жидкое и свет, несмотря на снижение интенсивности, до приемника еще доходит. В момент замерзания дизельного топлива светопропускание падает до практически нулевых значений и опять же фиксируется прибором. А вот температура фильтруемости определяется по заложенной в программе практически подтвержденной формуле, которая учитывает очень большое количество параметров. Итак, начнем:

Образец дизельного топлива помещаем в ячейку и устанавливаем в холодильник:

Всё остальное делает сам прибор. Измерение занимает не более получаса на один образец. В процессе анализа образец топлива охлаждается до температуры замерзания. Параллельно охлаждению идет измерение светопропускания ячейки (параметр A):

Конечный результат - значения температур замерзания, помутнения и фильтруемости:

По результатам проверки, составим сравнительную таблицу.
Но, для начала, обратимся к ГОСТу за информацией.
Итак...

ГОСТ 305-82. Топливо дизельное.

п. 2.1. Дизельное топливо должно быть изготовлено в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке.

2.2. По физико-химическим показателям топливо должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.

Примечание 11. При поставке топлива на экспорт наряду с показателями, указанными в таблице, определяют и указывают в сопроводительной документации цвет по ГОСТ 2667 и предельную температуру фильтруемости по ГОСТ 22254.

Таблица физико-химических показателей (Л-летнее, З-зимнее, А-арктическое):

Остаётся только сравнить с нашими результатами:

Учитывая погрешность измерения +- 2град. , половина образцов ДТ не прошли наше испытание. Лидер по низкотемпературным свойствам - АЗС Челнефть.

! Весьма интересно, что в настоящий момент АЗС Челнефть покупаются и переводятся под управление компании ГАЗПРОМНЕФТЬ Повторим испытания через год, когда процесс продажи будет завершён.
! На самих же заправках ГАЗПРОМНЕФТЬ дизельное топливо нам так и не продали, сославшись на то, что есть указание не продавать за наличный расчет топливо даже в железные канистры. Покупку 5 литров ДТ по безналичной оплате посчитали абсурдом и просто исключили образец из испытаний.
! Очень неприятно, что упало качество ДТ от Салаватнефть. В прошлом году, мы наблюдали температуру замерзания -51С для этого бренда. Рекомендовали знакомым...

ВНИМАНИЕ!!! Мы и не уполномоченный орган по стандартизации, наша задача скромнее. Результаты наших исследований не могут считаться фактом нарушения, несоответствия и т.п. Тем не менее, полагаем, что для определенных выводов они вполне подходят.

Что делать рядовым автомобилистам?
Не рисковать - при заправке дизельным топливом ориентироваться на прогноз погоды в регионе и использовать специальныеприсадки улучшения низкотемпературных свойств топлив - антигели. В ассортименте продукции нашей компании представлены несколько видов депрессорных присадок:

СуперАнтигели LAVR Super Antigel Professional - профессиональные депрессорные присадки к дизельному, печному, котельному топливу, а также другим средним дистиллятам. Предназначены для улучшения эксплуатационных и низкотемпературных свойств топлива. Обеспечивают снижение предельной температуры фильтруемости до -20...-32 °С, температуры застывания до -35...-45 °С, улучшение противоизносных свойств, повышение стабильности (седиментационной
устойчивости) топлива при низких температурах.

Принцип действия:

Действие присадок СуперАнтигель LAVR Super Antigel Professional основано на депрессорном и диспергирующем действии ее компонентов, за счет изменения формы и размера кристаллов парафиновых углеводородов, формирующихся при понижении температуры топлива.

Депрессорное действие присадок происходит в результате их адсорбции на поверхности образующихся кристаллов, в результате чего дальнейший их рост полностью останавливается. Диспергирующее действие - результат возникновения электростатического заряда на поверхности модифицированных кристаллов, что предотвращает их осаждение. Такой подход позволяет кардинально улучшить низкотемпературные свойства топлива, не изменяя его фракционного состава и не прибегая к дорогостоящим технологическим операциям. Кроме депрессорного и диспергирующего действия компоненты присадок эффективно защищают и смазывают детали топливной аппаратуры, препятствуют образованию коррозии, повышают полноту сгорания топлива.

Концентрация использования:
При применении депрессорных присадок к топливу есть возможность менять концентрацию использование в широком интервале разбавления, тем самым добиваясь требуемых показателей топлива. Определение необходимой концентрации осуществляется на основе справочных таблиц разбавления. При этом не стоит забывать, что конкретные значения приведенных показателей зависят от свойств дизельного топлива.

Для продукта СуперАнтигель LAVR Super Antigel 0,33л таблица разбавлений не используется, т.к. применяется в коротком

диапазоне концентрации: 1 упаковка на 40 - 60литров топлива.

Таблица разбавления для СуперАнтигель LAVR Super Antigel Professional 1л:

Концентрация использования*	Летнее ДТ + антигель,⁰С		Зимнее ДТ + антигель , ⁰С		Исходные параметры топлива
	Т_ф	Т_з	Т_ф	Т_з		Т_ф	Т_з
1:500	-20	-35	-32	-45
1:1000	-12	-25	-27	-40	ДТ летнее	-5	-15
1:2000	-9	-22	-15	-33	ДТ зимнее	-15	-30

Т_з Т_ф - температуры замерзания и фильтруемости соответственно

Способ применения:

Присадка эффективна только при введении до помутнения топлива, т.е. до начала образования микрокристаллов парафинов.

Оптимальная температура топлива при введении препарата - примерно на 10⁰С выше температуры помутнения.

Температура присадки должна быть не ниже 0⁰С. При использовании необходимо обеспечить равномерное распределение в топливе.

С уважением, сотрудники лаборатории группы компаний "ЛАВР - технологии и развитие".

Взято с lavr.ru

Смешные автомобильные законы

Wed, 18 Jan 2012 19:00:00 +0600

Во многих странах мира сохранились смешные автомобильные законы, которые вызывают улыбку даже на устах судей в момент судебного заседания и вынесения приговора. Хотя человеку свойственна безграничная фантазия, довольно часто не только нормальному человеку, но и сумасшедшему не придет на ум нарушить некоторые автомобильные законы, принятые более полувека назад в различных государствах.

Больше всего курьезных случаев прописано в законодательстве США, характерном для каждого штата в отдельности. Приведем следующие самые смешные американские автомобильные законы:

На территории штата Теннис много лет действовал автомобильный закон, запрещающий женщине продолжать управление автомобилем, если впереди ее машины не будет бежать мужчина, держащий в руках флажок красного цвета, чтобы предупредить о возможной опасности всех других участников движения.

В солнечном штате Калифорния автомобильные законы запрещают превышать скорость в 100 км/час машинам без водителя, а также мыть автомобиль бывшим в употреблении нижним бельем.

Курьезные автомобильные законы штата Индиана запрещают продажу автомобилей по воскресеньям, а водителя мужчину могут привлечь по статье изнасилование, если он везет пассажирку возрастом до 17 лет, на которой не одеты носки или чулки.

Очень смешные автомобильные законы предусмотрены законодательством Пенсильвании. Водитель автомобиля, увидевший на пути стадо лошадей, обязан остановиться, накрыть свое авто одеялом или чехлом. Если лошадь все равно не станет переходить дорогу, владелец обязан разобрать свое авто на запчасти и спрятать их в расположенных на обочине кустах.

Автомобильные законы штата Вашингтон обязывают потенциального преступника, въезжающего в любой город на авто, немедленно позвонить в полицию и сообщить о своем намерении совершить преступление.

Смешные и курьезные автомобильные законы действуют и в других государствах.

Так, в Лондоне водитель такси имеет право справить нужду на заднее колесо авто, если он на этом же колесе держит свою правую руку.

Автомобильные законы Германии запрещают водителям автомобилей делать остановку на автобанах даже в случае, если в баке закончилось топливо.

В Южной Корее каждый полицейский дорожной службы обязан в конце трудового дня отчитываться перед начальством о сумме полученных взяток за день.

В Таиланде автомобильные законы запрещают вождение автомобиля водителями с голым торсом, а в Израиле предписывают получение водительских прав даже велосипедистами.

Взято с http://voditeliauto.ru

Когда необходимо вызвать ГИБДД

Sun, 18 Dec 2011 19:00:00 +0600

Как бы ни стремился водитель избегать дорожно-транспортных происшествий, но на дороге может случиться всякое. И оказавшись участником ДТП, в котором стороны получили лишь минимальные повреждения автомобилей и не имеют разногласий о виновнике происшедшего, законопослушные водители спешат вызвать ГИБДД и настраиваются на долгую и неприятную процедуру оформления документов.

А ведь вызывать ГИБДД водители обязаны далеко не всегда. Постановлением Правительства РФ от 19.04.2008 года № 287 в Правила дорожного движения добавлен п. 2.6.1, в котором сказано, что если гражданская ответственность владельцев транспортных средств, ставших участниками дорожно-транспортного происшествия застрахована, причинен только имущественный ущерб и отсутствуют разногласия о причинах ДТП, характере и перечне причиненных повреждений, то документы о дорожно-транспортном происшествии могут быть оформлены водителями самостоятельно, без привлечения сотрудников ГИБДД.

Изменения были внесены и в Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (Постановление Правительства Российской Федерации от 29.02.2008 года № 131), и страховые выплаты могут быть произведены без предоставления документов, выданных сотрудниками ГИБДД. Но автомобилистам следует учитывать, что размер страховых выплат составит не более 25000 рублей. Если Вы оцениваете нанесенный ущерб в большую суму – разницу обязано Вам возместить лицо, причинившее вред.

Оформляя документы о происшедшем ДТП можно не ограничиться составлением схемы ДТП и описанием его обстоятельств и полученных повреждений, а сфотографировать с разных сторон и место, где случилось ДТП, и повреждения, полученные автомобилями. Не забудьте провести измерение расстояний от обоих автомобилей до различных неподвижных объектов, расположенных поблизости: линий разметки, дорожных знаков, светофоров, бордюров и т.п.) и указать адрес, где случилось ДТП, ширину проезжей части, количество полос, состояние дороги (отмечайте выбоины, открытые люки, гололед). Заполняйте документы разборчивым почерком, на каждом листе должны быть подписи обоих участников ДТП.

Но если Вам не удается прийти к единому мнению по всем вопросам со вторым участником дорожно-транспортного происшествия, Вы можете вызвать сотрудников ГИБДД и они обязаны приехать и оформить необходимые документы.

Порядок их действий определяет Кодекс Российской Федерации об административных происшествиях, постановление о работе ДПС ГИБДД МВД России и иные нормативные акты.

Прибыв на место происшествия, сотрудники ГИБДД должны оперативно принять меры, позволяющие сохранить все следы ДТП, определить сколько человек пострадало в результате ДТП, организовать оказание им первой помощи, при необходимости вызвать бригаду “Скорой помощи” или организовать доставку пострадавших в медицинское учреждение.

Затем сотрудники ГИБДД приступают к установлению личности водителей автомобилей – участников ДТП, а также свидетелей происшествия и записывают их данные.

Если один из водителей автомобилей-участников ДТП предпринял попытку скрыться с места происшествия сотрудник ГИБДД определяет наиболее вероятное направление его пути, марку и цвет автомобиля, его государственный номер и немедленно передает эти данные в дежурную часть.

Если а результате ДТП ущерб нанесен только автомобилям – оформлением документов занимаются сотрудники ГИБДД. В их обязанности входит составить протокол об административном правонарушении, начертить схему места происшествия и получить письменные объяснения от водителей.

Составление протокола об осмотре места происшествия в подобных случаях не составляют, зато должно проводиться освидетельствование водителей – участников дорожно-транспортного происшествия на состояние алкогольного опьянения. Освидетельствование может быть проведено на месте, а может проводиться в условиях стационарного медицинского учреждения, имеющего разрешение на проведение таких освидетельствований.

Если же в результате ДТП есть пострадавшие лица вместе с сотрудниками ГИБДД на место происшествия прибудет и оперативно-следственная группа, состоящая из дознавателя, оперативника, эксперта и, возможно, врача. Они и займутся оформлением документов.

Дознаватель составит протокол осмотра места происшествия и соберет показания всех участников аварии, и лишь после этого автомобили можно убирать с проезжей части. Осмотр места происшествия проводится в присутствии понятых, которые должны подписать протокол, схема места происшествия составляется на листе бумаги, расчерченной клетками размером 1мм на 1 мм, на ней также расписывается дознаватель, участники дорожно-транспортного происшествия и понятые. На сотрудников милиции в подобных случаях возложена и обязанность составления справки о дорожно-транспортном происшествии.

Взято с http://voditeliauto.ru

Вредные советы водителям

Thu, 15 Dec 2011 19:00:00 +0600

Сейчас достоверно известно, что многие водители в ряде случаев пунктуально следуют им. Но совершенно непонятно, почему ситуации, возникающие в результате, называют «непредсказуемыми»? На наш взгляд, они являются логическим завершением данных «советов». Судите сами:

Коль дорогу покрывает скользкий лед сплошною коркой,
Набери побольше скорость и сильней затормози!
Так закрутит и завертит! Будет масса впечатлений!
Мощный взрыв адреналина будешь долго вспоминать!

Если красный свет зажжется через миг на светофоре,
Набирай быстрее скорость! Вдруг успеешь проскочить!
Если видишь, что шлагбаум опускается – скорее
Жми на газ! Пусть не считает машинист, что он главней!

Несомненно, что водители получают массу удовольствий от этой экстремальной езды! Что, собственно, и было обещано.

Заправляй свою машину ты бензином подешевле.
Сэкономить малость денег не мешает иногда.
Экономить на машине – это умно и полезно,
Тебе всяк, наверно, скажет: «Ей, железной, все равно!»

Заправляй ее пореже – ни к чему бензина столько!
Если же в пути обсохнешь, до заправки довезут.
Не бери с собой запаску – места больше под капотом!
Если вдруг проколешь шину – есть на то шиномонтаж!

Не бери огнетушитель – он в пути мешает только.
Все катается, как бочка, и ударить норовит!
Без него в салоне лучше, без него комфортней даже.
Если же чего-то вспыхнет, звони сразу в 01.

Если грязь залепит номер, то его не протирай ты,
Это круто и прикольно. Езди, словно мистер Икс!
И вообще не мой машину. Чего воду даром тратить?
Если очень долго ездить, грязь отвалится сама.

Экономные и практичные водители автомобилей по достоинству оценили эти весьма простые рекомендации.

А на мост когда въезжаешь, не забудь остановиться.
Красивей не сыщешь вида и приятней, чем с моста.
Полюбуйся, щелкни фотку, в реку плюнь, нагнувшись ниже,
Отдохни хотя бы малость, а потом и поезжай!

Любителям пейзажей из числа водителей автомобилей следование вышеприведенным советам, несомненно, доставило массу приятных минут.

Если дождь идет со снегом, налипая на деревья
Толстой ледяною коркой, ты машину береги
И под деревом могучим оставляй ее почаще.
Оно сучьями своими от ненастья защитит.

А весной паркуйся ближе к своему родному дому,
Чтобы лед, сорвавшись с крыши, мимо пролететь не смог.
Как он грохнет и ударит, как капот помнет и сплющит,
Вот тогда свою машину чуть подальше отгони.

Несомненно, что этой весной водители автомобилей оценили практичность и пользу вышеприведенного по достоинству.

Сокращай дорогу чаще! Колесить нам не пристало.
Только трус, слюнтяй и нытик не поедет под «кирпич»!
Неизвестностей и ям ты и не думай опасаться,
Будь смелее и упорней, и все будет хорошо!

О шипованой резине ты не вспоминай зимою.
Вот в Германии, к примеру, вовсе ездят без нее.
Если даже немцы могут без шипов зимой кататься,
То славян потомкам гордых она вовсе не нужна!

Тормоза тебе мешают? Знай, что их создали трусы!
Обгоняй всех да дороге, пусть другие тормозят!
Тормозную жидкость реже проверяй – к чему заботы?
Коль ее не будет вовсе – так чего и тормозить?

Прекрасно, что национальная гордость наших водителей автомобилей и их природная храбрость находят достойный выход!

Если просигналит встречный, намекая на «засаду»,
Прибавляй быстрее скорость, обгоняя всех подряд.
Будь, пожалуйста, добрее и иди ГАИ навстречу,
Ведь инспектору с радаром надоело уж стоять!

Если линия двойная не кончается, зараза,
Помни, ты – крутой водитель и ее пересекай!
И двойная, сплошная, да и прочие в придачу,
Нарисованы затем лишь, чтобы жизнь нам осложнять.

Если вдруг автоинспектор тормознет среди дороги,
Проскочи с десяток метров, а потом остановись.
Ведь он будет рад побегать за твоей крутой машиной,
Даже если не догонит, то согреется слегка.

Работники вышеназванной службы действительно приветствуют водителей автомобилей доброй и растроганной улыбкой в вышеперечисленных случаях, что следует, очевидно, из их природного альтруизма.

Не забудь, что на дорогу по народным по обычьям,
Чтобы путь твой был удачным, принимать «на посошок»!
Спорить с мудростью от предков нам, потомкам, не пристало,
Пей же смело и побольше – тебе будет хорошо!

Правда, многим водителям автомобилей этот совет помог досрочно перейти в стан любителей пешей ходьбы, но это, несомненно, послужило к их благу, а также к бесспорной пользе окружающих.

Если вдруг летит по трассе с маячком включенным некто,
да еще врубил сирену – ты его не пропускай!
Коль его не пропустил ты, значит, ты важней и круче,
Сразу ставь его на место – пусть не лезет на рожон!

Следуй этому совету, и прославишься в момент ты.
Будешь всюду ты известен, как водитель супер асс.
Слава о тебе, возможно, вмиг дойдет до Президента,
И тебе награду, может, за вождение он даст!

Ну, последняя ситуация, к, сожалению, более вероятна для водителей из центральных регионов. Но плох тот солдат, который не мечтает… и так далее.

Разбирая записки бывшего Би-биквикского клуба и изучая мировую статистику, нам пришлось убедиться еще раз в том, что наши соотечественники по части следования этим советам оставили далеко позади немцев, англичан, французов и граждан страны Кот – Дивуар, что будет представлено в графиках и таблицах после окончательной обработки имеющихся материалов.

Взято с http://voditeliauto.ru

Автоязык водителей автомобилей

Wed, 14 Dec 2011 19:00:00 +0600

Чтобы успешно жить в этом мире необходимо постоянное взаимодействие с другими людьми. В нашем повседневном общении наряду с вербальной (словесной) стороной, большую часть информации несут невербальные послания (жесты, мимика). А в некоторых сферах жизни приходиться довольствоваться лишь одним невербальным общением. Например, сигналы водителей во время движения, но и этого бывает вполне достаточно, чтобы понять друг друга.

Существуют «гласные» и «негласные» способы использования водителями автомобилей различных сигналов. «Гласные» законодательно закреплены в правилах дорожного движения. «Негласные» сигналы широко распространены среди водителей и их значение практически едино на всей территории России. Их распространению способствовало также обсуждение на различных форумах автолюбителей.

В правилах дорожного движения закреплены жёсткие требования использования звуковых и световых сигналов, за пренебрежение которых нарушитель получает предупреждение или будет обязан выплатить штраф.

ПДД: Глава 19 «Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами». Звуковые сигналы могут применяться только в двух случаях:
- Движения вне населённых пунктов для сообщения другому водителю своего намерения совершить обгон.
- В экстренных случаях для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.

Далее в пункте 19.11 ПДД уточняется, что вместо звукового сигнала при обгоне может использоваться световой сигнал – включение и выключение света фар несколько раз (днём), а ночью необходимо несколько раз переключить ближний свет фар на дальний.

При встречном разъезде дальний свет необходимо переключить на ближний не менее чем за 150 м до встречного автотранспорта, если же один из водителей сигнализирует о том, что его ослепляет переключением света фар, то и на большем расстоянии (пункт 19.2 ПДД). Если водитель ослеплён светом встречного автомобиля, ему следует попеременно включать ближний и дальний свет фар. Если эта мера не помогает, то, не меняя полосы движения, следует включить аварийную световую сигнализацию и снизить скорость.

Также нередки случаи ослепления сзади идущим транспортом, посредством отражения света фар через зеркала заднего вида. Сигналы водителей в этом случае должны быть следующими – включить на некоторое время аварийную сигнализацию. Следует заметить, что пользоваться аварийной сигнализацией следует в экстренных случаях, дабы сообщить другим участникам движения, что у вас произошла поломка или другая неприятность, и вы снижаете скорость.

Существует также «негласный» свод правил применения сигналов на дороге, облегчающих жизнь участникам дорожного движения и позволяющих проявить взаимовыручку водителей автомобилей. Самым распространенным сигналом является предупреждение встречного автомобилиста о близком расположении сотрудников ГИБДД с помощью моргания дальнего света фар. Очень редко этот сигнал может обозначать опасный участок дороги.

Следующий сигнал применяется при обгоне транспортного средства. Водитель включает левый «поворотник» и мигает дальним светом фар. Если водитель впереди идущего транспорта включит правый указатель поворота, то всё в порядке – можно совершать обгон. Обгонять запрещается при включении водителем впереди едущего автомобиля левого «поворотника». Этот сигнал предупреждает о наличие препятствия для обгона.

Чтобы совершить обгон попутно идущего транспорта, водитель миганием дальнего света просит принять вправо и уступить дорог. Этот сигнал применяется только при движении на многополосной дороге, в случае если полоса справа свободна. Жестом благодарности собрату автомобилисту за своевременное предупреждение об опасности или уступленный проезд служит поднятая вверх рука или кратковременное включение «аварийки».

Иногда более целесообразно и эффективно применение в качестве сигналов разнообразных движений руками. В этом случае сигналы водителей друг другу осуществляется с помощью следующих жестов:
- Хлопанье ладонью по воздуху – открыт багажник.
- Один из водителей указывает другому рукой на обочину – необходимо остановиться и осмотреть машину, скорее всего у вас возникла поломка не видимая изнутри.
- Сжимание и разжимание пятерни пальцев – вам пора включить свет фар. Этот сигнал стал особенно актуальным после очередного изменения ПДД, обязавшего водителей и в светлое время суток включать ходовые огни.
- Водитель очерчивает в воздухе круг и указывает на колесо – остановитесь, оно спущено.

И самое главное соблюдайте правило «трёх Д», которое поможет вам избежать многих неприятностей – ДАЙ ДОРОГУ ДУРАКУ!

Взято с http://voditeliauto.ru

Повороты на скользкой дороге

Tue, 13 Dec 2011 19:00:00 +0600

При выполнении правого поворота на скользкой дороге (см. рис. 43) лучше начинать входить в поворот от осевой линии, чтобы при прохождении самого опасного участка — середины поворота — быть как можно ближе к правой кромке проезжей части. Правый поворот особенно опасен тем, что автомобиль в случае заноса может оказаться на встречной полосе движения и столкнуться со встречным автомобилем.

Рис. 43. Опасные зоны при повороте на скользкой дороге

При выполнении любого поворота на скользкой дороге одновременно торможение и поворот управляемых колес опасны. Если все-таки необходимо затормозить на повороте, надо прежде всего по возможности быстро выровнять направление движения автомобиля и осуществлять торможение ступенчатым или прерывистым способом, чтобы в случае начавшегося сноса автомобиля контролировать направление траектории его движения при прерывистом вращении колес в период разблокировки.

Водитель в процессе управления автомобилем должен избегать заноса, но не бояться его и в случае возникновения уметь вернуть автомобиль в прямолинейное движение.

Взято с http://www.worz.ru

Выгодный обмен

Sun, 11 Dec 2011 19:00:00 +0600

Тормозная жидкость на основе этиленгликоля имеет коварное свойство – она чрезвычайно гигроскопична. Иначе говоря, охотно "высасывает" водяные пары из атмосферного воздуха. В некоторых наших регионах двух-трех лет жизни автомобиля более чем достаточно, чтобы жидкость, разбавленная водой, стала непригодной для тормозной системы. Мало того, что такой "раствор" усиливает коррозию деталей, его температура кипения заметно снижается. Несколько интенсивных торможений – в тормозных цилиндрах образуются пузыри и педаль тормоза проваливается до пола.

Что же мешает вовремя заменить негодную "тормозуху"? Чаще всего легкомыслие, недооценка возможных последствий. Некоторых просто "жаба душит" – экономят. Нашли на чем! Попробуй докажи таким, что свежая жидкость в системе – это необходимость, а не каприз составителей инструкции!

К счастью, разумных куда больше. Даже стесненные в средствах с тормозами не шутят. Заменить жидкость можно и самостоятельно – работа нехитрая. Есть и другой аргумент: некоторым сервисам опасно доверять даже стрижку газонов!

Как упростить, рационализировать замену жидкости, покажем на примере ВАЗ-2110. Речь пойдет о двух очень простых приспособлениях.

Пробка с вентилем

Первое – стальная шайба, в которую посажен вентиль бескамерной шины. Резиновая шайба служит уплотнительной прокладкой при монтаже приспособления на бачок тормозной системы.

Детали пробки: а – стальная шайба; б – резиновый уплотнитель.

Второе приспособление – армированный (дюритовый) шланг метра полтора длиной, на концах которого хомутами закреплены легкосъемные наконечники шинных насосов.

Порядок работы таков. Сняв провода с датчика аварийного уровня тормозной жидкости, извлекаем датчик из зажимного кольца и вставляем вместо него наше приспособление с резиновой прокладкой. Навертываем кольцо на бачок. Второе приспособление позволит соединить вентиль на бачке с вентилем колеса.

Теперь, поддомкратив машину и воспользовавшись подставками, снимем колеса. Отвертывая штуцера прокачки тормозов, давлением воздуха выгоним всю старую тормозную жидкость (не забыв, что у ВАЗ-2110 "диагональная" схема тормозов).

После этого на дне бачка скорей всего обнаружите темный осадок. Тогда придется бачок снять и промыть (некоторые "чистюли" предпочтут купить новый).

Новую жидкость зальем, как принято, не забыв при этом завернуть штуцера прокачки системы. Выполнить же саму прокачку можно тоже с нашими приспособлениями. Это быстрее и удобнее, чем традиционное "нажми-держи!" с помощником. Навык приходит быстро – и воздуха одной шины хватит с большим запасом. Конечно, в завершение всего ее надо подкачать.

Борис Ездаков

Взято с http://avto.potwater.kg

Зачем кондиционер зимой?

Thu, 08 Dec 2011 19:00:00 +0600

Сегодня кондиционер в автомобиле уже никого не удивляет – этот полезный агрегат ставят даже на таких малышей, как "Дэу-Матиз". Но особенно экономные покупатели, выбирая комплектацию своего будущего "извозчика", рассуждают примерно так: "Ну хорошо, летом, в жару приятнее. Но весной-осенью-зимой это выброшенные деньги"... Какое заблуждение!

На самом деле охлаждение воздуха – вовсе не единственная функция кондиционера. Воздух, проходя через испаритель, оставляет на нем почти всю влагу. Она-то и стекает потом по трубочке под машину. (Не стоит беспокоить экологов – течет не ядовитый антифриз, а дистиллированная вода.) Получившийся обезвоженный воздух жадно впитывает влагу и, если направить поток на запотевшие стекла, довольно быстро сделает их прозрачными. Долой тряпки и салфетки!

В межсезонье и зимой, однако, и без кондиционера в салоне не жарко. Не придется ли ради чистых стекол надевать теплую шубу? На это у вас есть регулятор температуры, обозначенный синим и красным секторами. Он связан с заслонкой, которая направляет холодный и сухой воздух либо прямо в салон (летом), либо через радиатор печки (в остальное время года). Тепловая мощность обогревателя значительно превышает охлаждающие возможности кондиционера, так что вы, конечно, не замерзнете.

Включать кондиционер в отопительный сезон полезно и для него самого. Из-за длительного бездействия высыхают уплотняющие сальники компрессора и может начаться утечка хладагента. Заливка каких-то 80 г влетает в копеечку (обычно долларов 50–60). Запустив агрегат, вы автоматически смажете манжеты и заметно увеличите межсервисный интервал. Не надо бояться испортить дорогое устройство – при опасных для него низких температурах сработает защита и кондиционер просто не включится.

На машинах, разработанных лет пять и более тому назад, для очистки стекол от влаги включите кондиционер нажатием кнопки А/С (Air Condition) и направьте поток воздуха на стекла или на стекла и ноги. (Кстати, не забудьте включить вентилятор отопителя!) Отрегулируйте температуру воздуха соответствующей ручкой или движком.

Если автомобиль более современный, то кондиционер (климатическая установка) запустится сам, как только вы направите поток воздуха на стекла и включите вентилятор. Тут уж кнопка А/С понадобится для принудительного выключения агрегата, если захотите сэкономить бензин.

Алексей Воробьев-Обухов

Взято с http://avto.potwater.kg

Самые разные резьбы

Wed, 07 Dec 2011 19:00:00 +0600

Любая регулировка, практически каждый ремонт в автомобиле не обходятся без операций с резьбовыми деталями. Выполнять их надо грамотно, четко представляя себе суть дела, так как ошибки, совершаемые при этом, приводят к нежелательным последствиям. Завернутая не по резьбе свеча серьезно повреждает головку цилиндров, недотянутая и незашплинтованная гайка на шаровом пальце в рулевом приводе – наикратчайший путь к дорожной аварии. Такой же результат дает и безопасная, на первый взгляд, замена болта из высококачественной стали в передней подвеске обычным болтом из конструкционной стали. А сколько хлопот и неприятностей порой может доставить гайка, приржавевшая к болту или обломанная шпилька. Одним словом, скрытых от автолюбителя тонкостей в деталях с резьбой предостаточно. О главных из них в этой в этой статье рассказывает кандидат технических наук А. Нестеров.

РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, применяемые в автомобиле, классифицируют по нескольким признакам. Конструктор может предусмотреть сборку узла при помощи резьб, образованных непосредственно на цилиндрической поверхности деталей, выполняющих самостоятельную роль, или с применением крепежных деталей, в обиходе называемых метизами. Примеров специальных деталей с резьбой множество. Это и свечи зажигания, поворотные кулаки в передней подвеске, шаровые пальцы шарниров в рулевом приводе, клапаны для выпуска воздуха из тормозных цилиндров, коромысла и специальные регулировочные винты в механизме газораспределения, золотники в камерах и т. д.

Очень большое количество резьбовых соединений в достаточно крупных узлах осуществляют посредством отверстий, внутри которых нарезана резьба. Сюда заворачивают как крепежные детали, так и несущие самостоятельную деловую нагрузку. Вспомните отверстия под свечи в головке или отверстия для кранов, резьбовых пробок, датчиков в блоке цилиндров.

Крепежные детали – винты, болты, шпильки, гайки бывают специального и общего назначения. Специальные применяют только в очень ответственных узлах (шатунные болты, шпильки крепления головки цилиндров, гайки и болты, крепящие колеса) или там, где без них конструкция соединения, а также технология сборки узла чрезмерно усложняется (квадратные гайки, закладываемые в пазы или карманы, где они удерживаются от прокручивания при заворачивании винтов).

Все метизы классифицируют по размерам резьбы – диаметру и шагу. Резьбы одного диаметра могут иметь разный шаг – нормальный или мелкий. Последний позволяет получить большие усилия затяжки, а при регулировке – большую точность. Как правило, все ответственные соединения имеют мелкую резьбу.

В конструкциях легковых автомобилей наибольшее распространение получили резьбы М8×1,25; М8×1; М10×1,25; М10×1 и М12×1,25. Буква М здесь обозначает принадлежность к классу метрических, первая цифра – наружный диаметр, вторая – шаг резьбы в миллиметрах.

Важнейшим классификационным признаком болтов, винтов, шпилек и гаек является прочность. Помимо размера, она зависит от материала этих деталей и от термообработки. Для стальных болтов, винтов и шпилек ГОСТ 1759–70 устанавливает 12 классов прочности – 3.6; 4.6; 4.8; 5.6; 5.8; 6.6; 6.9; 8.8; 10.9; 12.9; 14.9. Первая цифра показывает предел прочности материала в кгс/мм², для удобства обозначения уменьшенный в десять раз. Вторая цифра – отношение предела текучести материала к пределу прочности, для удобства умноженное на 10. Например, класс прочности болта 5.8. Следовательно, предел прочности его материала 50 кгс/мм², отношение предела текучести к пределу прочности 0,8. У стальных гаек семь классов прочности: 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14. Эти цифры обозначают напряжение от испытательной нагрузки, деленное на 10.

Большая часть автомобильных болтов, винтов и шпилек в зависимости от назначения имеет классы прочности от 4.8 до 10.9, а гаек – от 5 до 10. Понятно, что в таких ответственных соединениях, как головка и блок цилиндров, карданные шарниры, передняя подвеска и рулевое управление, замена метизов менее прочными совершенно не допустима.

Низкосортные крепежные изделия обычно отличаются по внешнему виду: на них нет защитного слоя, поверхность резьбы шероховата, на гранях могут быть заусенцы. Их материал легко поддается напильнику. Болты и гайки низких классов прочности обычно имеют резьбу нормального шага. Такие метизы лучше не брать в аварийный ремонтный комплект перед путешествием на машине.

Особенно внимательно проверяйте состояние резьбы у болтов и шпилек, так как даже небольшие забоины и вмятины на ней, которые при завинчивании в стальную деталь выправляются, могут полностью уничтожить резьбу в алюминиевой или чугунной.

Незначительные дефекты резьбы можно исправить надфилем ромбического или треугольного профиля, пройти ее соответствующей плашкой (леркой) или, если таковой нет, стальной гайкой, но уже несколько раз. В обоих случаях резьба должна быть очищена от грязи и ржавчины и обильно смазана любым жидким маслом.

Длина ввертываемой части болта, который предназначен для стальной детали, должна быть от одного до двух диаметров резьбы. Увеличивать глубину ввертывания бесполезно, так как основную нагрузку воспринимают только несколько витков резьбы, расположенные у входной поверхности детали.

Шпильки завертывают в отверстия обязательно полностью. Лучше это делать специальным шпильковертом, захватывающим ненарезанную часть, или при помощи двух гаек, затянутых на противоположном конце двумя ключами. При этом первая завернутая гайка не должна доходить до конца резьбы. Чтобы снять гайки и не ослабить при этом крепление шпильки, верхнюю удерживают одним ключом, а нижнюю ослабляют другим. После этого их можно по очереди отвернуть.

При сборке соединений из болтов и гаек длину болтов выбирают такой, чтобы они не выступали из гайки более чем на два витка резьбы. Это особенно важно в тех случаях, когда соединение находится в неблагоприятных в отношении коррозии условиях. Например, при креплении глушителя, бамперов, крыльев (у автомобилей со съемными крыльями). Даже если перед сборкой резьба будет в смазке, длинный выступающий конец болта в эксплуатации заржавеет и при последующей разборке гайка обязательно застрянет в нем. Иногда приходится ставить длинный болт там, где по условиям сборки надо стянуть неплотно прилегающие тонкостенные детали или деформировать резиновые прокладки. Тогда его выступающий конец необходимо надежно защитить от коррозии – смазать "Мовилем" или битумной мастикой и надеть на него обрезок резиновой трубки, плотно подходящей по диаметру. Можно отпилить его ножовкой (ни в коем случае не откусывать кусачками и не срубать зубилом!), но болт уже не будет пригоден для повторного использования в данном узле. Разумеется, и гайку, и торец обрезанного болта надо покрыть защитным составом.

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ. Размеры болтов и шпилек выбирают такими, чтобы создаваемые при их помощи усилия затяжки обеспечивали работоспособность соединения при расчетных нагрузках, а в самих резьбовых деталях возникали напряжения, близкие к предельно допустимым. Эти напряжения выбирают с учетом так называемого коэффициента запаса, в свою очередь определяемого механическими свойствами материалов, из которых сделаны болт, шпилька, гайка или деталь. Превышение этого предела при затяжке сначала приводит к необратимой деформации метиза, а при дальнейшем увеличении нагрузки – и обрыву. Может быть и другой исход – срыв резьбы.

Беда невелика, если соединение состояло из болта и гайки, а под рукой есть подходящая замена. Иное дело, когда в труднодоступном резьбовом отверстии останется кусок болта или будет сорвана резьба. Возникает дилемма: слабо затянешь соединение – не обеспечишь нужной плотности или жесткости стыка, слишком сильно – повредишь резьбовые детали. Как найти оптимальное усилие затяжки?

Единственный доступный метод – работать динамометрическим ключом, позволяющим контролировать крутящий момент, прилагаемый к головке болта или гайке. Правда, и здесь могут быть погрешности, так как замеряемое усилие частично зависит от посторонних факторов – качества поверхности резьбы и торцевых поверхностей гайки или болта, наличия смазки, точности изготовления метизов и т. д. Поэтому перед сборкой соединения резьба должна быть очищена и слегка смазана. Кроме того, при одном и том же моменте резьба с мелким шагом создает бОльшие усилия затяжки в стыке, чем резьба того же диаметра с нормальным шагом.

В руководствах по эксплуатации автомобилей для некоторых узлов приведены рекомендуемые моменты затяжки болтов и гаек. Например, крепежные детали коренных и шатунных подшипников, головки цилиндров надо обязательно заворачивать с контролируемым моментом. Динамометрический ключ незаменим при сборке мотора. Однако у его современной конструкции есть существенный недостаток – громоздкость, значительно суживающая область применения. Соединения карданных шарниров, например, для него недоступны. В этом случае поможет только навык, "чувство затяжки". А обращение с динамометрическим ключом как раз вырабатывает это "чувство". Надо еще учитывать, что прочность болта и, следовательно, допустимый крутящий момент примерно пропорциональны квадрату диаметра, а длина ключа – диаметру резьбы. Это означает, что следует быть осторожным при затяжке метизов с резьбой 5, 6, 8 мм, особенно малоответственных, имеющих низкий класс прочности. Повредить обыкновенным гаечным ключом резьбу, оборвать болт или шпильку диаметром 12 и более практически невозможно, если, конечно, не надевать на ключ трубу. Но для удовлетворительной затяжки такого соединения необходимо пользоваться накидным или торцевым ключом с длинной ручкой. Попытка же использовать для этого обычный ключ с удлинителем из трубы приводит, как правило, к закатке граней на головке болта или гайке.

Не все резьбовые соединения требуют больших усилий. Прежде всего осторожно надо обращаться со свечами (особенно с короткой резьбовой частью). Усилие на свече должно обеспечить только смятие тонкостенной герметизирующей прокладки, для чего в отверстие торцевого трубчатого ключа вставляют вороток длиной 15–20 см и затягивают свечу медленно и осторожно. Вредно перетягивать также штуцерные соединения трубопроводов, бронзовые и латунные гайки крепления выпускного коллектора.

Что касается винтов со шлицами под отвертку, то "скрутить" их довольно трудно, гораздо проще испортить шлицы. Поэтому лучше пользоваться только хорошо заправленными отвертками с плоскими гранями и прямым, слегка притупленным жалом, которое должно быть немного больше головки винта. Крестообразные отвертки необходимо точно подобрать по размеру паза.

Вообще инструмент имеет решающее значение при работе с резьбовыми соединениями. Он должен быть исправным, чистым и, желательно, из хорошего материала. Такие ключи отечественного производства, как правило, есть в продаже. Несколько хуже обстоит дело с отвертками: материал, из которого многие из них изготовлены, оставляет желать лучшего – они или гнутся, или обламываются. Универсальные отвертки со сменными жалами для серьезных работ не очень пригодны. Надо избавляться от ключей с обмятыми губками, распиленным зевом, гнутых или сломанных.

Для отвинчивания заржавевших метизов или для создания большого момента затяжки нельзя использовать разводные ключи, особенно при малых размерах гаек и головок болтов.

ЗАЩИТА РЕЗЬБЫ. Наибольшие неприятности доставляют заржавевшие резьбовые соединения, у которых в результате коррозии грани потеряли четкие геометрические очертания и начальные размеры. Поэтому полезно, получив новый автомобиль, протереть выступающие болты тряпкой, смоченной в моторном масле, и облепить вместе с гайками пластилином. Вместо "Литола" и моторного масла можно применять отличное антикоррозионное средство "Мовиль".

Смазывать резьбовые соединения перед сборкой полезно всегда, не опасаясь, что это увеличит склонность соединения к самоотвинчиванию. Однако нужно строго следить за усилием затяжки, чтобы масло выдавливалось из непосредственной зоны контакта деталей и препятствовало попаданию влаги в резьбу.

Заржавевшее резьбовое соединение разбирают в несколько приемов. Сначала его тщательно очищают металлической щеткой, особенно выступающую из гайки часть болта или шпильки. Смачивают соединение керосином или тормозной жидкостью "Нева" и оставляют примерно на час, после чего сильно ударяют молотком по головке болта или по бородку с плоским концом, плотно прижатым к ней. Если головка полукруглая, то следует вставить в паз стальную отвертку (без пластмассовой ручки) и ударить по ней. Плотно надевают на гайку или болт накидной или торцевой ключ и рывком отворачивают их. Если грани сильно поржавели и ключ надевается с зазором, то их следует опилить под ключ меньшего размера.

При извлечении шаровых пальцев из шарниров подвески и рулевого управления поступают следующим образом. Расшплинтованную гайку снимают с пальца и несколько раз навинчивают и отвинчивают со смазкой до тех пор, пока она не начнет проходить всю резьбу от руки. Потом гайку навертывают на палец и выдавливают его съемником.

Гайки и болты с головкой под ключ на 14 мм и более можно отвинчивать газовым ключом.

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК. Наиболее неприятная работа – высверливание и извлечение из нарезного отверстия оборвавшейся части болта или шпильки. Сверло должно быть чуть меньше внутреннего диаметра резьбы. Перед началом высверливания желательно запилить торец оборванной части метиза, чтобы он стал плоским, и, найдя центр, накернить его. Дрель держат так, чтобы сверло было по возможности соосно отверстию. Можно сверлить в несколько проходов, постепенно увеличивая диаметр сверла. Остатки стержня выковыривают жестким стальным крючком, соблюдая особую осторожность, так как застрявшие в канавках кусочки винтов от резьбы болта способны поломать метчик.

Сорванную резьбу в отверстии детали можно сперва попытаться "поднять" метчиком", смазанным в масле, однако это дает положительный результат только при незначительных повреждениях. Обычно приходится рассверливать отверстие и нарезать резьбу большего диаметра. Если это невозможно, как, например, в отверстиях под свечи в головке цилиндров, делают ввертыш, наружный диаметр резьбы которого в этом случае на 10 мм больше внутреннего под свечу.

САМООТВИНЧИВАНИЕ В РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ происходит из-за вибраций, в результате чего снижается сила трения в самой резьбе и на торце гайки или головки болта.

Существует несколько видов стопорения резьбовых соединений. Старый и надежный способ – применение контргайки – используют главным образом в тех узлах автомобиля, где требуется точная регулировка. Следует только иметь в виду, что основная нагрузка в этом случае приходится на контргайку, так что она должна быть достаточной высоты и соответствующего класса прочности.

Очень распространенный способ – применение пружинной шайбы, обеспечивающей высокую силу трения в соединении даже при некотором повороте гайки в сторону отворачивания. Кроме того, пружинная шайба врезается острыми кромками в деталь и гайку и тем самым препятствует самоотворачиванию. При повторном использовании эффективность пружинной шайбы падает. Заменять ее обычной или не ставить недопустимо. Весьма эффективны пружинные шайбы типа "звездочка", обычно применяемые при соединении тонкостенных деталей.

Наиболее надежный способ законтривания – применение деформируемых деталей: стопорных пластин, проволоки и шплинтов в паре с корончатыми гайками. Его используют в узлах, трудно доступных для контроля или ответственных в отношении безопасности движения.

Взято с http://avto.potwater.kg

Советы для любителей экстремальной езды

Mon, 05 Dec 2011 19:00:00 +0600

По российским дорогам и днём не всегда возможно ездить спокойно из-за их плохого качества, ям и выбоин. Но особенно проблематично ездить по ним ночью, за городом, когда вокруг ничего не видно, а свет фар освещает лишь небольшое пространство перед колесами, который не всегда помогает во время объехать, к примеру, неожиданно появившуюся в поле зрения яму. Попадание же в неё, особенно на повышенной скорости, может стать причиной аварии.

Наиболее эффективным при такой экстремальной езде будет пристроиться за впереди идущим транспортом и ориентироваться по нему. При этом расстояние между вами и машиной, идущей впереди, должно составлять не менее трёх секунд, что является наиболее удобной и безопасной дистанцией. С одной стороны, вам будет хорошо видно авто, идущее впереди, с другой стороны, вы будете находиться на достаточном расстоянии от него, для любого маневра.

Однако, если вы на дороге один, то придётся рассчитывать только на себя, в том числе соблюдать оптимальный скоростной режим, выбирать наиболее подходящее освещение и так далее.

Также для многих большой проблемой во время ночных поездок может стать необходимость не заснуть за рулём. Если справиться со сном невозможно, то лучше съехать на обочину и подремать пару часов, потому что такое вождение чревато даже на мирной сельской трассе. Если же этого сделать по каким-то причинам невозможно, то многие предпочитают выпивать большое количество энергетиков. Однако эти напитки не настолько хорошо спасают в подобных ситуациях, а, кроме того, очень вредят здоровью,

Наиболее действенный в этом случае коктейль – это кофе, смешанное с колой. Однако при больном сердце его, конечно же, пить не рекомендуется.

Для того чтобы его приготовить, в стакан с одной ложкой кофе нужно залить колу или пепси и размешать. Этот коктейль помогает три-четыре часа прекрасно себя чувствовать, даже если до этого вы отключались на ходу.

Если рядом нет человека, который мог бы отвлекать вас от сна разговорами, включите музыку или радио, а также не забывайте время от времени открывать и закрывать окно. Свежий воздух, особенно воздух зимний, моментально отгоняет сон.

Также не заснуть помогает движение, а потому старайтесь время от времени водить глазами, смотреть на панель приборов, встречные машины, дорогу, потом опять на панель приборов.

Взято с http://www.soveti-avto.ru

Промывка масляной системы. Сливаем несливаемое.

Sun, 04 Dec 2011 19:00:00 +0600

Мы часто сталкиваемся с мнением, что при смене масла мыть двигатель вообще не нужно. Приверженцам этой теории в таком случае, настоятельно рекомендуем мыть чашки из-под кофе этим же напитком, и, ни в коем случае, не водой! В основе этой теории лежит распространенное заблуждение, что в маслах уже находятся необходимое количество присадок, которое достаточно моет двигатель. Безусловно, пакет чистящих присадок существует в любом современном масле, но его недостаточно, хотя бы по той причине, что все эти присадки срабатываются задолго до того момента, когда масло требует замены. Двигатель, который обходился без промывки мы запечатлели ниже. Выводы делайте сами:

Итак, промывать масляную систему необходимо. Вопрос «Чем?». Во всем мире для этого используют специальные концентраты. В России же, кроме специализированных составов, используют еще и промывочное масло. Совершенно очевидным является факт того, что промывочного масла западных брендов не существует. В среде жесткой конкуренции не производят малоэффективные продукты. В нашей лаборатории, мы намерены показать, какими качествами должен обладать препарат для промывки масляной системы, чтобы быть эффективным. Особое внимание уделяем показателю вязкости масла, в процессе промывания двигателя. Практически все промывки разжижают масло, чтобы оно лучше сливалось. Использование обычных промывочных средств разжижает отработанное масло, что приводит к повышенному трению деталей и может привести к поломке двигателя. Особенно это касается коммерческого транспорта, который интенсивно эксплуатируется в достаточно агрессивной среде. Двигатели такого транспорта подвергаются высокому износу, ипромывка этих масляных систем должна обладать еще одним свойством — обеспечением необходимого уровня вязкости. Решение этой задачи — специальный компонент промывочного препарата корректор вязкости. Химическая формула этого полимера, предполагает сохранение необходимого уровня вязкости, позволяя двигателю работать без риска в процессе промывки. А отсутствие риска в использовании препаратов автомобильной химии, согласитесь, одно из главных условий для любого автовладельца. Полимерный корректор вязкости моторного масла - обязательный компонент всех препаратов для промывки двигателя LAVR next. После слива отработанного масла, часть его остается в двигателе. На профессиональном языке – несливаемый остаток. Кроме чистящих свойств, промывка должна сводить несливаемый остаток к минимуму. Принцип действия препарата в самой масляной системе показать достаточно трудно, но смоделировать эксперимент можно...

Для эксперимента подготовим: препараты для промывки масляной системы, отработанное моторное масло, две делительные воронки наполненные стеклом и пару стеклянных стаканов.

Наполненные битым стеклом воронки - ключевой элемент эксперимента. Использование стекла в данном тесте продиктовано стремлением продемонстрировать максимальную наглядность.

Суть эксперимента: сравнить скорость стекания и неудаляемый при сливе остаток для двух образцов - чистого отработанного масла и того же масла, но с добавлением препарата для промывки. Сливать, сравнивать и оценивать, как вы уже, наверное, поняли, мы будем с помощью тех самых делительных воронок и битого стекла. Первым делом готовим раствор для сравнения. Для этого шприцем отмеряем необходимое количество 5-ти минутной промывки двигателя и переносим её в стакан.

5-ти минутная промывка двигателя LAVR Motor Flush Five minutes -Рекомендуется для регулярной профилактической очистки систем любых легковых автомобилей при каждом ТО, начиная с первой замены масла. Предназначена для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, имеющих малую и среднюю степень загрязненности, с присутствием характерных смолистых и мазеобразных отложений. Эффективно вымывает вредные углеродистые отложения и продукты износа. Увеличивает ресурс нового масла. Рассчитана на 4-5 л масла.

Используемое в эксперименте масло - синтетика 10W40, слитое на момент пробега 12 тыс. км с дизельного двигателя. Необходимо слить его с фильтра в отдельный стакан, а затем разделить на стакан с промывкой двигателя и без:



Ну и, собственно, эксперимент.... Делительные воронки устанавливаем на штативы и заливаем в них наши растворы:

Остается только одновременно открыть краны, подождать пару минут и сделать вывод:

Результат налицо! Быстрое стекание с поверхности и меньший остаток масла на кусочках стекла обусловлены формированием специальной пленки на поверхности, которая не дает "пристать" грязи и отработанному маслу к поверхности деталей. В итоге, вся накопившаяся грязь, вместе с отработанным маслом, с легкостью сливается с масляной системы. Формирование защитной пленки на поверхности металлических деталей, происходит мгновенно, и остается на протяжении всего процесса промывки двигателя. Вы можете провести схожий по смыслу тест самостоятельно, используя масляный щуп автомобиля. Для этого нужно лишь оценить остаток моторного масла на щупе, а затем облить его промывкой двигателя и снова опустить его в картер. Вы увидите, чтоостаток моторного масла, после такой обработки, будет минимальным:

сотрудники лаборатории группы компаний "ЛАВР - технологии и развитие"

Взято с http://lavr.ru

Осторожно - дети!

Thu, 01 Dec 2011 19:00:00 +0600

Водители никогда не должны забывать о том, что дети еще не умеют правильно оценивать быстротечную дорожную обстановку, скорость приближающихся машин или расстояние до них, они беспечно приуменьшают опасности и переоценивают собственные возможности. В девяти несчастных случаях из десяти пострадавший ребенок, как выясняется, просто не заметил мчащийся на него автомобиль. Поэтому своевременно увидеть юного пешехода в опасной близости или прямо на проезжей части – задача самих водителей. Именно они должны предвосхитить его намерения, если хотите, разгадать их, принять необходимые меры предосторожности.



Ситуация 1 К пешеходному переходу неторопливо приближается грузовик (троллейбус, автобус). Ребенок решается: если не мешкать, то успеешь проскочить, – и бегом бросается через проезжую часть. Но, оказывается, за грузовиком «спряталась» обгоняющая его легковая машина. Водитель и маленький пешеход до последнего момента не видят друг друга. В результате ребенок появляется буквально перед капотом машины, когда предотвратить наезд уже невозможно. Совет: приближаясь к пешеходному переходу или скоплению людей у дороги, двигайтесь со скоростью, не превышающей ту, которой придерживаются водители в соседних рядах. Не обгоняйте и тормозите, если почему-то тормозят другие машины справа и слева от вас, и вы не станете на пути пешехода неожиданной помехой.	Ситуация 2 Дети нередко задерживаются на улице до темноты. А в это время подстерегающие их опасности возрастают. Вот, скажем, ребенок увидел приближающиеся навстречу огни грузовика, обратил внимание и на мигающий сигнал левого поворота, но… Пропустив поворачивающий автомобиль, он сразу кидается вперед и наталкивается на грузовую платформу. У грузовика, оказывается, прицеп. Вот вам и несчастный случай! Совет: следуя с прицепом (или буксируя другой автомобиль), не приближайтесь на поворотах вплотную к ожидающим на тротуаре или обочине пешеходам. В темное время суток они, а особенно дети, могут не заметить прицеп и шагнуть между ним и машиной. Поэтому либо увеличьте интервал, либо сначала пропустите пешеходов, а затем поворачивайте.


Ситуация 3 Ребенок на тротуаре увидел, что к остановке на противоположной стороне дороги подошел автобус, и бросился бежать к нему. Очень опасная ситуация! Взгляд ребенка прикован к автобусу, машину слева от краем глаза еще замечает, но другие остаются вне его поля зрения. В такой обстановке вы, как говорят, третий лишний. Совет: приближаясь к остановке общественного транспорта, будьте вдвойне осторожны и наблюдайте за тем, что делается на только на самой посадочной площадке, но и на левой стороне дороги. Если среди спешащих отсюда людей вы видите детей, не рассчитывайте на то, что они обратят на вас внимание, – тормозите и пропускайте их сами.	Ситуация 4 Вы едете по односторонней в каждом направлении дороге. Впереди справа у края проезжей части дети и почти напротив – другой. Вроде бы, дети не намереваются переходить дорогу, но, когда вы уже совсем рядом с ними, один из них вдруг бросается на другую сторону, забыв о собственной безопасности. Видимо, машину он просто не заметил, а может быть, посчитал, что она далеко. Совет: дети по обе стороны дороги – это очень опасно! Не оставляйте без внимания такие ситуации и будьте готовы к тому, что один из них может в самый неподходящий момент позвать к себе другого. Вы же не слышите, о чем они говорят друг с другом. Здесь отвлечено и зрение ребенка и его слух, поэтому не лишне подать звуковой сигнал, а лучше снизить скорость, и ногу – к тормозной педали.


Ситуация 5 Группа ребят переходит дорогу. Кажется, они вам не помеха: пока машина приближается, они уже будут на тротуаре. Но когда вы проезжаете какое-то расстояние, на проезжую часть вслед за ними выбегает еще один мальчик или девочка. Он смотрит только на тех, кто ушел вперед, и никого больше вокруг не замечает. Совет: приближаясь к группе детей, переходящих дорогу, обратите внимание – нет ли отставших от нее. Будьте готовы к тому, если вы таких обнаружили, что, кинувшись вдогонку за ушедшими вперед, они не увидят вашу машину. Притормозите и дайте им возможность побыстрее достичь противоположной стороны, не надейтесь, что со всего маху «затормозит» сам ребенок.	Ситуация 6 Вы едете по левой крайней полосе и подъезжаете к детям, пережидающим на середине проезжей части поток машин по противоположной стороне. Когда вы оказываетесь за их спинами, один из ребят, не оглянувшись, вдруг делает шаг или два назад… прямо под колеса вашей машины. Совет: проезжая мимо стоящих на осевой линии дороги детей, выберите интервал побольше, а если это невозможно, снизьте скорость. Ребенку может показаться, что машины, которые движутся вам навстречу, проходят слишком близко от него, и он отшатнется, не видя, что делается у него за спиной. Сигналить здесь нельзя – только напугаете его, и он кинется в другую сторону.

Взято с http://avto.potwater.kg

Обгон

Wed, 30 Nov 2011 19:00:00 +0600

Его справедливо считают одним из самых ответственных, чреватых опасностями маневров на дороге. Поэтому, прежде чем решиться, необходимо ответить самому себе на вопрос: а можно ли обгонять? Во многих случаях это запрещено Правилами. Но Правила не могут предусмотреть все многообразие ситуаций. Не рискуйте. Каждый раз необходимо проанализировать конкретную обстановку на дороге, одновременно прогнозируя наиболее вероятное ее развитие.

Типичный пример. Перед грузовиком, который вы решили обогнать, на расстоянии нескольких десятков метров едет велосипедист. Надо полагать, когда вы приблизитесь к грузовику, его водитель, даже если он и видел ваши предупреждающие сигналы, сместится влево, чтобы объехать велосипедиста. Какое же решение будет правильным? Конечно, подождать с обгоном, пока дорога перед грузовиком не освободится. Следует также отказаться от обгона, если невелика разность скоростей вашего автомобиля и транспортного средства, движущегося впереди, потому что для выполнения маневра понадобится слишком большой участок дороги.

Итак, не обгоняйте опрометчиво, этот маневр требует внимания, умения предвидеть все, что может произойти во время обгона, прежде всего в поведении других участников движения.

При каких условиях обгон будет безопасным?

Во-первых, должна быть достаточной ширина проезжей части. Во время обгона мотоциклистов, велосипедистов, пешеходов «зазор» между вашей машиной и обгоняемым должен составлять не меньше метра. Велосипедисты, например, редко едут по прямой, они часто оглядываются и непроизвольно меняют курс. Водитель мотоцикла, заметив какую-нибудь выбоину на дороге, может внезапно вильнуть влево. Вот почему, обгоняя мотоциклистов и велосипедистов, надо держаться от них как можно дальше.

Правила не определяют минимального интервала между вашим и обгоняемым автомобилем. Опыт показывает, что он должен быть не меньше 0,5 м. Однако, если мы обгоняем автомобиль с прицепом, интервал надо увеличить. Ведь прицеп заметно отклоняется от направления движения автомобиля-тягача.

Вне населенных пунктов заранее предупреждайте о своем намерении обогнать водителя идущего впереди автомобиля звуковым сигналом или светом фар. Последний способ особо рекомендуем для предупреждения водителей грузовиков и автобусов, не всегда слышащих звуковой сигнал.

Прежде чем начать обгон, убедитесь, что ваше намерение понято другим водителем. Свидетельством может быть, например, его смещение вправо, включение правого указателя поворота. Если же его поведение противоречит правилам (например, он резко увеличивает скорость), откажитесь от обгона.

Следующим важным условием безопасного обгона является хороший обзор дороги. В большей части загородные дороги не очень широки, и обгон здесь, как правило, связан с выездом на полосу встречного движения. Начинайте это заблаговременно, уже в процессе сближения с автомобилем, который хотите обогнать.

Неправильно и опасно «выскакивать» на левую сторону в непосредственной близости от идущего впереди автомобиля. Это затрудняет его водителю наблюдение за вами, а вам самому резко ограничивает обзор. Зато, когда вы сближаетесь с расстояния в несколько десятков метров, вас легче заметить, и вы имеете больше времени на оценку обстановки. Ведь надо убедиться в том, что дорога достаточно широка для безопасного проезда мимо обгоняемого автомобиля, что она хорошо просматривается и свободна на таком расстоянии, которое гарантирует отсутствие помех как для движущихся навстречу, так и для обгоняемого. Наконец, надо иметь уверенность, что водитель идущего впереди автомобиля правильно отреагировал на предупредительные сигналы.

Заблаговременный выезд (разумеется, на свободной дороге) на левую сторону имеет еще то преимущество, что, заметив какие-нибудь препятствия, вы легко вернетесь и, отказавшись от обгона, избежите резких, поспешных маневров.

В ночное время, приближаясь к идущему впереди автомобилю, перейдите на ближний свет, так как дальний вызывает ослепление водителя через зеркало заднего вида. Включайте его вновь, лишь поравнявшись с обгоняемым.

Обгоняя, сохраняйте безопасную дистанцию между автомобилями, но не приближайтесь к обочине, особенно если она рыхлая, неровная или скользкая. Используйте все возможности двигателя, чтобы обгон занял возможно более короткий путь.

В городе вы обгоняете обычно на своей половине дороги. При выезде на соседнюю полосу движения пропустите движущиеся по ней автомобили. После того как вы на возможно высокой скорости совершили обгон, возвращайтесь на правую полосу, следя, однако, за тем, чтобы не преградить путь другим. Не забывайте наблюдать за прохожими, которые, находясь поблизости от дороги, могут вдруг выйти на проезжую часть. Будьте готовы к тому, что из-за какого-нибудь недисциплинированного пешехода идущий впереди автомобиль может совершить внезапный маневр.

Последняя стадия обгона – возвращение на прежнюю полосу движения – может грозить заносом, если вы станете делать это чересчур резко. Не возвращайтесь на правую часть дороги тотчас после обгона – иначе можете преградить путь тому, кто остался сзади. Расстояние контролируйте при помощи зеркала заднего вида. Конечно, о намерении сменить направление движения предупреждайте указателем поворота.

Одной из самых распространенных и очень опасных ошибок является неверная оценка пути обгона, а также неправильный выбор момента его окончания. Допустим, что обгоняющий и обгоняемый легковой и грузовой автомобили едут с максимально допустимыми скоростями – 90 и 70 км/ч соответственно. Тогда путь обгона составит около 300 метров. На преодоление этого расстояния потребуется примерно 10 секунд. А за это время автомобиль, движущийся навстречу, приблизится на несколько сот метров. Следовательно, чтобы обгон был безопасным, дорога должна быть свободной хотя бы на полкилометра. Это такое расстояние, на котором маленький легковой автомобиль едва виден. Вот насколько далеко надо смотреть! И необходимо отказываться от обгона, если на этом расстоянии появилось встречное транспортное средство.

Из этого примера следует, что более сдержанные водители, которые не ездят с максимальной скоростью (и правильно!), должны решаться на обгон только в исключительных случаях, когда разность скоростей обгоняющего и обгоняемого будет достаточно велика. В противном случае путь обгона так возрастет, что маневр станет рискованным.

Кроме Правил существует и несколько хороших обычаев. К ним относятся сигналы водителя обгоняемого автомобиля указателями поворота. Правым: «Можно обгонять, препятствий не вижу». Левым: «Не обгоняйте, по некоторым причинам этого делать нельзя».

Однако помните, что эти сигналы всего лишь дополнительная информация, а за безопасность во время совершения обгона целиком и полностью отвечаете вы. Любая дополнительная информация не освобождает обгоняющего от обязанности самому тщательно оценивать обстановку на дороге и быть максимально осторожным.

По материалам зарубежной печати

Взято с http://avto.potwater.kg

Зимняя дорога

Tue, 29 Nov 2011 19:00:00 +0600

Зима – прекрасная пора. Однако тем, кто не ставит на это время свою машину на прикол, она приносит и дополнительные трудности. Зимняя дорога всегда изобилует ситуациями, в которых навыки водителя проверяются по самому большому счету. Думается, несколько советов из многолетней практики автора будут полезны тем, кто не только не бросает руль зимой, но и захочет отправиться пусть не в очень дальнее путешествие. Например, к лесу или на рыбалку. Конечно, для тех, кто уже не первый год увлекается зимним автотуризмом, откровений здесь мало, но всегда есть люди, которые впервые собираются в зимнюю дорогу. Вот их-то мы и хотим предостеречь от ошибок.

Начнем с экипировки автомобиля. Неплохо, если на его ведущих колесах будут шины с рисунком протектора типа "снежинка". Правда, такая резина по сравнению с обычной дорожной имеет худшее сцепление с дорогой в гололед, но этот недостаток устраним с помощью шипов противоскольжения. Кроме того, зимой полезно иметь в багажнике цепи противоскольжения, лебедку, трос, кусок доски или фанеры под домкрат, топор и лопату. Некоторые возят с собой портативный топорик и саперную или туристскую лопату; эти инструменты малоэффективны; чтобы прокладывать дорогу через сугроб, нужна нормальная, большая лопата. Не будет лишним взять с собой валенки и шубу, а также паяльную лампу, на случай вынужденной остановки.

Итак, дорога. Если она лишь припорошена свежевыпавшим снегом, то для водителя не представляет трудностей. Надо только помнить, что под ним могут быть обледенелые участки. Когда такой снег лежит довольно толстым слоем, по нему надо двигаться равномерно, без крутых поворотов и резкого снижения скорости, своевременно и плавно переходя на низшие передачи. Все это позволит вам не сбиться с темпа и не застрять. Когда перед вами глубокая колея, то надо двигаться не очень быстро, чтобы не потерять управляемость и неожиданно не выскочить на большой скорости из колеи. А главное, не пытайтесь прокладывать свою колею, так как из этого ничего хорошего не получится.

При снегопаде уже при небольшом ветре на дороге могут образоваться заносы, переметы, сугробы из свежего снега. Если сугроб низкий и за ним видно продолжение дороги, то его можно преодолеть на скорости. Для этого надо разогнать автомобиль и пробиваться через снег в основном за счет инерции, не допуская пробуксовки колес. Если вы просчитались и чувствуете, что с ходу сугроб не пройти, не пытайтесь это сделать, нажимая на газ. Лучше остановитесь, дайте задний ход и повторите все по уже проложенной вами колее. Высокий, но короткий сугроб лучше вообще предварительно разгрести лопатой.

Когда вы видите, что впереди застрял автомобиль, не пытайтесь объехать его с ходу. Бесполезно и не по-товарищески. Остановитесь, помогите водителю выехать, а затем сами двигайтесь по его следу. Протяженные участки дороги, занесенные снегом, следует преодолевать только с предварительной разведкой, чтобы всегда иметь возможность обеспечить себе отступление. Лучше вовремя повернуть назад, чем надолго засесть в снегу на пустынной зимней дороге.

Что же делать, когда это все-таки случилось? Главное, как только почувствовали, что двигателем не удается сдвинуть машину ни назад, ни вперед, прекратите эти попытки. Дальнейшая пробуксовка приведет лишь к тому, что она сядет корпусом на снег, а колеса беспомощно повиснут. Поэтому не суетитесь и не действуйте наспех, без заранее продуманного плана, особенно в безлюдном месте и при отсутствии помощников – пассажиров вашей машины.

В сложившейся ситуации важно не ухудшить положение. Поэтому надо выйти из автомобиля, осмотреться и подумать, куда двигаться – вперед или назад. Затем решить, какими инструментами и приспособлениями из тех, что у вас есть, придется воспользоваться, чтобы выбраться из западни. Предположим, у вас есть только лопата. Не отчаивайтесь. Вычистите снег из-под автомобиля в том направлении, куда собираетесь двигаться, и сделайте хорошую колею. Не ленитесь, надо очистить участок пути вплоть до того места, где машина может остановиться, и затем самостоятельно тронуться с места.

Когда все подготовлено, надо поставить передние колеса строго прямо и движение начинать плавно, без пробуксовки колес. Умелая работа газом и сцеплением – залог успеха. Если все-таки сразу не удается тронуться с места, то под ведущие колеса надо подложить камни, ветки, кусок брезента или коврик, доски, солому – что найдется под рукой. Если колеса слишком зарылись в снег, надо поддомкратить автомобиль и углубление заполнить чем-нибудь или вообще перекрыть, например, доской. С помощью пассажира можно попробовать раскачать автомобиль, чередуя плавное включение и выключение сцепления, без пробуксовки шин. Умело пользуясь передней и задней передачами и сцеплением, нередко удается раскачать и вытащить автомобиль и без посторонней помощи. Утрамбовав снег на пути длиной 50–100 см, можно, тронувшись с места, набрать нужную скорость для преодоления заснеженного участка. Если все ваши попытки тщетны, попробуйте другое средство. Заглушите двигатель, включите первую передачу или задний ход и при помощи пусковой рукоятки (там, где она есть) вращайте коленчатый вал. Автомобиль начнет медленно передвигаться в нужном направлении.

Успешно преодолев все сугробы и заносы, вы оказываетесь на укатанной, но узкой дороге. Справа и слева снежная целина. Пока нет встречного транспорта, вы спокойны. Заноса можно не бояться – как только, хоть одним колесом, машина сползает к обочине, ее выталкивает на середину дороги. Хуже обстоит дело, когда предстоит разъезд или обгон. От обгона на таких дорогах рекомендуем сразу же отказаться до более подходящего участка, например до населенного пункта. При разъездах один из водителей, более вежливый, останавливается и освобождает часть укатанной дороги. Если дело происходит на подъеме, то уступает всегда тот, кто едет вниз.

Плохо, когда посередине узкой дороги выбита глубокая колея. С нее очень трудно свернуть, чтобы освободить хотя бы одну сторону. При движении по такой дороге надо быть вдвойне осмотрительным, заранее предвидеть и находить места для выхода из колеи, чтобы освободить дорогу встречному, не рассчитывая сделать это в последний момент, когда уже возникает непосредственная угроза столкновения.

В общем, надо всегда помнить о том, что на покрытых снегом и льдом дорогах справляться с автомобилем гораздо сложнее и вероятность стать участником ДТП значительно возрастает.

Под конец зимы снег начинает таять, становится мокрым, разжиженным. Когда его слой тонок и колеса автомобиля достают до покрытия дороги, езда здесь все равно опасна, как в гололед. Если такого снега много, он просто скользит под колесами, как грязь, и особенно коварен при поворотах и торможении. На таких дорогах ваша безопасность зависит в первую очередь от осмотрительность, правильно выбранной скорости и плавности маневров. И тогда вы наверняка с честью выйдете из любого сложного положения.

Н. Тимофеев,
автолюбитель
г. Свердловск

Взято с http://avto.potwater.kg

Куда пропала мощность?

Sun, 27 Nov 2011 19:00:00 +0600

Звонок из ближнего зарубежья не оставил сомнений в том, что поднятая нашим абонентом тема для него достаточно важна, ибо карбованцев, надо думать, утекло немало. Впрочем, судите сами. Рассказывает Эдуард Коноп.

Жалуется человек на то, что его ВАЗ-2105 при пробеге всего около 50 тысяч километров очень вялый, маломощный. С трудом достигает скорости 120 км/ч… На нашу шутливую реплику, дескать, куда вам больше, отвечает вполне грамотно. Дело, мол, не в самой скорости, а в том, что достичь ее трудно, – затеешь обгон и не знаешь, удастся ли его спокойно завершить. Имея немалый опыт общения с нашим автолюбителем и зная некоторые его особенные струнки, прикасаемся к одной из них: «Сколько же секунд ваш автомобиль тратит на разгон до 100 км/ч?» (Часто из-за одной-двух лишних секунд кто-то ночей не спит!) Ответ заставляет поверить, что машина и вправду «скисшая»: «Какие там секунды! Меньше минуты не получается!»

Что на это скажешь? Если «Жигули» начинают уравниваться в показателях с «Запорожцем», то, учитывая их близкие размеры, несущественную разницу масс и т. д., можно смело утверждать, что мотор нашего абонента в его нынешнем состоянии развивает что-то около 40 л. с. Где остальные 29?

Их можно было бы потерять, скажем, на дороге, засыпанной глубоким рыхлым песком, но у нас шоссе! Потери в трансмиссии? Они все давным-давно изучены, вычислены. И случись для них «добавочка» еще в 29 сил, детали в точках контакта стали бы гореть, плавиться… В нормальной «жизни» автомобиля такого не бывает, разве что слить масло из коробки, редуктора и т. д. – и так ездить!

Возможны ли еще какие-нибудь потери? Например, заедание тормозов? Это случается, но не заметить подобной беды не сможет только слепой. Раскаленный, светящийся в темноте диск, поверьте, впечатляет. Очевидно, у нашего абонента с тормозами порядок. Что еще можно придумать? Езда на приспущенных шинах? Но и это трудно не заметить, причем «съесть» 29 сил – это не шутка! Шины тотчас кончились бы.

Выходит, причина «вялости» машины – в самом моторе, что чаще всего на практике и бывает. Просим это заметить!

Теперь придется вспомнить об основных системах двигателя: питания, зажигания, газораспределения, выпуска. Неполадки в любой из них могут проявиться потерей мощности. Итак, по порядку.

Система питания

Здесь важно, чтобы карбюратор исправно работал на режимах, когда дроссельные заслонки полностью или почти полностью открыты. Но начнем с интересного дефекта, часто свойственного «Озону». Сталкиваются же с ним те, кто не очень любит жать педаль газа до пола. Если долго ездить на умеренных режимах, дроссель второй камеры остается закрытым. Представьте, в этот период его прихватят коррозия или попавшая сюда грязь (то и другое не редкость), а вам надо дать полный газ. В этом случае работает лишь первая камера, а вторая окажется незадействованной. Естественно, мощность двигателя будет ограничена.

Кстати, случается, что дроссель, особенно при неправильной регулировке закрытого положения (когда он опирается кромкой на поверхность канала карбюратора), в этом положении как раз и заедает. Способствует тому и скапливающийся здесь слой копоти.

К нашему абоненту вышесказанное вряд ли относится. Потому что двигатель в этом случае ведет себя иначе, и довольно своеобразно. До скорости «100» автомобиль разгоняется вполне приемлемо, может быть, на секунду-другую медленней, чем при работе двух камер. Ощутимый же «завал» мощности, ее явная нехватка ощущается тогда, когда по-настоящему и должна вступать в действие вторая камера – при скорости 110–115 км/ч и выше. Машина, как выразился один читатель, «как в стену упирается».

Какие еще неполадки в карбюраторе могут так сильно сказаться на мощности двигателя? Очевидно, серьезные нарушения в смесеобразовании. Мы не раз говорили о том, что чрезмерное обеднение или обогащение смеси ведет к снижению мощности, причем во втором случае и к резкому увеличению расхода бензина. Задаем соответствующий вопрос абоненту. В ответ: «Нет, расход нормальный, как у всех. Может, чуть-чуть больше…»

На всякий случай напоминаем, что нужно следить за состоянием бензонасоса и топливного фильтра. Случается, бензин в карбюратор поступает слабо, и при каждой попытке выйти на режим несколько повышенной мощности его уровень в поплавковой камере начинает падать, мотор при этом «вянет»… Ага! Этого он не проверял – уже есть пища для размышлений.

Тут абонент спрашивает: «А воздушный фильтр не может влиять?» «Конечно, может, – отвечаем. – Но только в сторону обогащения смеси. Если бы вы стали замечать черный дым при работе мотора, когда он характерно «троит», плюс повышение расхода раза в полтора… У вас же этого нет?»

Что еще в системе питания может заметно снижать мощность? Вспомните о дросселе в карбюраторе – своеобразный «дроссель» нередко образуется сам собой на впускных клапанах, в виде толстой корки нагара. Иногда «живое сечение» канала, по которому смесь попадает в цилиндр, уменьшается очень заметно, в первую очередь, если неисправны маслоотражательные колпачки. На том с системой питания мы закончили.

Система зажигания

У ВАЗ-2105 она обычная, перечень возможных в ней дефектов минимальный. Вряд ли владелец мог не заметить полного отказа одного из цилиндров, например из-за негодной свечи. Мощность при этом падает весьма ощутимо, – если считать цилиндры равноценными, то более чем на 25%, так как неработающий цилиндр ничего не дает в общую «упряжку». Зато остальные три затрачивают часть своей мощности на преодоление сопротивления неработающего цилиндра и сил трения в нем, сжатия несгоревшей смеси, вентиляционных потерь.

Спрашиваем, проверял ли наш читатель свечи. Да, проверял. Менял местами, ставил новые. Картина та же.

Как влияют на показатели двигателя центробежный и вакуумный регуляторы? При погоне за мощностью о втором можно забыть, его назначение – оптимизировать углы опережения зажигания на различных переходных режимах работы. Центробежный же регулятор на максимальной мощности проявляет себя лишь в случае, когда какая-то механическая причина, например заедание грузиков, не позволяет им максимально разойтись. Это легко проверить и при необходимости устранить.

Другие неисправности системы – в катушке, прерывателе, «бегунке», проводах – дают о себе знать перебоями зажигания, которые замечает даже неопытный автолюбитель. Разумеется, в этом случае о высокой мощности говорить неприлично – устраняйте дефект!

… И тут в разговоре о системах двигателя вспомнили об основе основ. Какое состояние деталей цилиндро-поршневой группы? Какова компрессия? Абонент отвечает, что, по его замерам, компрессия от 9,5 до 10,5 кгс/см²… Что-то для «вазовского» мотора с таким пробегом это не очень здорово, должно быть около 12 кгс/см². Возможно, это один из «кирпичиков» потерь. Сам по себе сильно не скажется, но в сумме с другими – кто знает?

И разговор переходит к клапанам…

Газораспределительная система

Какие требования мы предъявляем к клапану? Во-первых, в закрытом положении он должен плотно садиться в седло, обеспечивая требуемую компрессию в цилиндре. Неверная регулировка (этим часто грешат в погоне за бесшумностью) существенно и прогрессивно уменьшает компрессию – охлаждение тарелки клапана резко ухудшается. Если впускной все же охлаждается поступающей в цилиндр смесью, то выпускной попросту горит.

Во-вторых, клапан должен открываться полностью! В прошлые годы, когда были серьезные нарекания на качество распределительных валов «жигулей», нередко можно было видеть распредвалы с износом кулачков до половины высоты и больше! Ясно, что клапан, который едва открывается, серьезно нарушает процессы продувки цилиндра, наполнения его смесью и т. д.

В-третьих, клапан должен вовремя открыться и закрыться. Проверял ли абонент фазы – хотя бы так, как описано в книгах, по меткам на шкивах? Нет, не проверял. Натягивал ли ремень? И как? – Натягивал. По инструкции. Спрашиваем, чем крутил коленвал. Поднимал, говорит, заднее колесо, включал четвертую передачу и вращал колесо… Куда? – Как, куда? Естественно, вперед. Молодец, действовал вполне разумно. В смысле натягивания ремня, конечно. А что фазы не проверял, неправ.

Если вернуться к ремню, то владельцы моторов -2105, пытаясь его натянуть, почему-то рано или поздно совершают одну и ту же ошибку. Делать, как наш абонент, им лень. Однажды приходит в голову мысль: а что если ослабить натяжитель и «крутнуть» стартером? Тихонечко. Ремень при этом обязательно проскакивает какое-то количество зубьев на шкивах и фазы газораспределения нарушаются. К счастью, двигатель -2105 один из немногих, которые, в чисто механическом смысле, это прощают: клапаны здесь ни при каких фазах не упрутся в днище поршня. Но работать нормально мотор не будет. Если ошибка составит один-два зуба, вы можете ощутить заметную потерю мощности, три-четыре зуба делают мотор неузнаваемым. Значит, советуем абоненту еще раз заглянуть под капот, тщательно проверить фазы газораспределения, благо изменить их, в случае необходимости, на моторах с ременным приводом куда легче, чем на прежних, с цепным.

Что еще осталось обсудить?

Система выпуска

Говорят, когда она в нормальном состоянии, мотор теряет за ее счет около 5% мощности. Но это – в нормальном…

Дело в том, что, в принципе, управлять работой двигателя вы могли бы и в том случае, если дроссельная заслонка располагалась не в карбюраторе, а с противоположной стороны – в выпускной системе. Многие почему-то этого не понимают! Хотя известно, например, к каким курьезным результатам порой приводит забитая землей выхлопная труба после езды задним ходом где-нибудь на сельских дорогах! Если выпускная система исправна, герметична, то в этом случае мотор вообще отказывается работать. При наличии признаков прогара (дырок) он работает, но мощность его ограничена величиной дыр.

Одно из самых уязвимых мест на «жигулях» – низ «штанов», который легко смять при грубой езде по проселочной дороге. Если трубы смяты примерно до середины сечения, их нужно заменить, ибо это уже ощутимо ухудшает параметры двигателя.

Бывает, возникают и другие дефекты (правда, редко), когда внутри глушителя разрушается какой-то элемент конструкции и перекрывает выход из него. Самое же обычное дело – это накопление в глушителе всевозможных смол, копоти и другой грязи, увеличивающей его сопротивление. Это, кстати, одна из причин, по которым глушитель, прослуживший года три-четыре и где-то прогоревший, чинить, подваривать нет смысла. Лучше заменять новым.

Покупая новую выпускную трубу («штаны»), проверяйте место соединения труб с фланцем. В некоторых случаях сварка выполнена настолько грубо, что получающийся шов перекрывает значительную часть «живого сечения», опять-таки играя роль ненужного дросселя. Устанавливая же трубу, не забудьте проверить, не выступает ли внутрь сечения уплотняющая прокладка, что тоже нередко случается.

Чудес не бывает. Если механически двигатель исправен, компрессия его нормальная, системы зажигания, питания, газораспределения, выпуска исправны и должным образом отлажены, свою максимальную мощность (около 69 л. с.) он покажет. Помогите ему в этом!

Взято с http://avto.potwater.kg

Советы женщине водителю

Mon, 21 Nov 2011 19:00:00 +0600

Примечание автора:
Сразу оговорюсь, что я вовсе не отношусь к числу тех водителей, которые не терпят женщин за рулем и презрительно называют их "смерть на колесах". Я глубоко убежден, что женщины часто водят машину лучше и аккуратнее многих мужчин.[b]

2) После выхода из дома желательно найти свою машину. Так, на всякий случай. Попытайтесь вспомнить, где вы ее оставляли вчера вечером. Если услышите разноголосицу из автомобильных гудков во дворе, смело направляйтесь прямо в гущу скопления машин. Наверняка ваша любимица вольготно расположилась где-то в тех краях. Просто вы еще не читали моих советов и не знаете, что машину лучше ставить вдоль дороги, а не поперек. Хотя я согласен, что эти ругающиеся и гудящие уже пару часов мужики - хамы и козлы. Разве можно себя так некрасиво вести? Пусть радуются, что провели пару часов на свежем воздухе, а не в своих душных конторах.

3) Когда подойдете к машине, сначала снимите ее с сигнализации и только потом открывайте дверь ключом, а не наоборот. Если перепутали и машина заорала, как некормленый муж, не надо подбегать ко всем прохожим и доказывать, что вы вовсе не взломщица и что это ваша машина, хотя записана на свекровь. Просто отключите сигнализацию и садитесь за руль.

4) Перед засовыванием ключа в замок зажигания вовсе не нужно внимательно смотреть в зеркало заднего вида и судорожно поправлять прическу. Уверяю, что машина заведется и без этих манипуляций.

5) Если поворачиваете ключ, а машина не заводится, вовсе не надо кричать на весь двор: "Боже! Все пропало! Я теперь никогда не успею к маникюрше!" У вас просто сел аккумулятор.

Аккумулятор - это такая бандура черного (белого) цвета, которая находится под капотом.
Капот - это такая бандура, которая тянется от ветрового стекла прямо до начала машины; он обычно бывает того же цвета, что и сама машина.
Капот открывается такой ручечкой, которая находится слева снизу. Ее обычно нажимают, сидя на сиденье водителя, но можно попробовать выйти из машины и открыть ручку, наклонившись к ней снаружи: в этом случае десятка два прохожих сумеют по достоинству оценить ваши изящные ножки в чулках.
Ветровое стекло - это стекло, которое начинается прямо там, где заканчивается капот. Оно служит для защиты от ветра вашей прически.

Ну, сел аккумулятор. Ничего страшного в этом нет. Достаточно выйти на улицу и попросить прикурить. Нет! Не в том смысле! "Прикурить" на автомобильном жаргоне означает - попросить кого-нибудь соединить проводами аккумулятор своей машины с вашим. Не надо стесняться, это совершенно не такое интимное действо, как кажется сначала. Так что спокойно останавливайте первую попавшуюся машину и просите разрешения спарить ваши аккумуляторы в безумном объятии электрического разряда. Когда это произойдет и ваша машина заведется, не надо целовать помогавшего вам мужчину в щечку и говорить: "Спасибо, милый", просто дайте ему 50 рублей, и он уедет довольный.

6) При старте с места не нужно смотреть в зеркало заднего вида, проверяя, не стерлась ли помада на губах во время случки аккумуляторов, так как если врежетесь в стену, придется мужа всю неделю кормить деликатесами и разрешать ему курить в гостиной, пока он не купит новую фару.

7) При выезде со двора необходимо смотреть на приближающиеся машины, а не на рекламный щит с призывом купить новый шампунь.

8) Во время движения при необходимости перестроиться в другой ряд нужно соблюдать следующую процедуру: сначала посмотреть в зеркало заднего вида (для оценки ситуации сзади, а вовсе не для того, чтобы оценить изящность спадания локона на плечо), затем взглянуть в зеркало бокового вида (я забыл сказать, что его надо поворачивать так, чтобы было видно приближающиеся сбоку машины, а не ваше лицо), дать сигнал поворота (желательно мигать в ту сторону, куда вы действительно собираетесь перестраиваться, хотя некоторые дамы считают данное требование излишеством: мол, я мигнула, а вы уж, мужики, разбегайтесь в разные стороны), а после этого, убедившись, что поблизости машин нет, совершить перестроение. Некоторые милые женщины исповедуют следующий способ перехода из ряда в ряд: включить поворотник, сосчитать про себя до пяти, после чего, зажмурив глаза, резко перестроиться. Не спорю, этот способ также достаточно эффективен, но лучше, все-таки, воспользоваться моим.

9) В процессе езды не следует исповедовать принцип “Где я еду - там и главная дорога”. Есть, все-таки, правила, которые годами придумывали всякие маститые дорожники и внедорожники. Есть также знаки, которые служат для организации дорожного движения. Пусть эти знаки не всегда гармонируют по цвету с вашей шляпкой. Простите им это. Будьте выше мелких условностей и помните, что один знак “40 км/ч” кормит минимум одного линейного гаишника, всю его семью, пятерых вышестоящих начальников, семьи начальников и семьи любовниц начальников.

10) Никогда не следует забывать, что автомобиль должен хоть изредка заправляться. Не надо думать, что он, оголодав, будет вести себя так же, как и ваш муж: сядет на кухне и начнет колотить ложкой по тарелке, периодически взревывая дурным голосом. Автомобиль - существо нежное (в отличие от мужа). Сначала он несколько раз моргнет лампочкой, потом огонек будет гореть уже непрерывно, а через какое-то время движение машины по дороге увянет, как те розы, которые муж дарил вам в прошлом году на день рождения Розы Люксембург. И вы уже никуда не успеете. А ваша маникюрша, дожидаючись, со скуки сострижет себе все ногти на ногах.

11) Если вы видите, что инспектор ГАИ машет вам своей полосатой палочкой, имейте в виду, что это у него вовсе не такой способ выражения восторга при виде элегантной женщины в красивом автомобиле. Это значит, что вы должны, аккуратно притормаживая, остановиться у обочины, иначе - зачем тогда нужен сотрудник автоинспекции, если вы вообще не реагируете на его призывы? Он может обидеться. Так что тормозите и ждите, когда к вам подойдут. Методы поведения при встрече с гаишником весьма различны и их можно варьировать.

Метод первый (идиотка)
Изображайте полную дурочку, называйте сотрудника "Товарищ контр-адмирал", отказывайтесь показывать права, так как "я там на фотографии не очень хорошо получилась", спрашивайте - нравится ли ему ваша прическа, хвалите покрой его шинели и валенок, словом, заставьте расплыться в улыбке и отпустить вас с Богом, приветливо помахав палочкой во след.

Метод второй (бандючка)
Взлохматить прическу, размазать помаду на губах и строить из себя полную "оторву". С гаишником при этом надо беседовать в следующем стиле (желательно, пропуская гласные в словах): "Але, плковник, че становил-та? Не видишь - с фитниса спшу дамой к Тляну. Если опздаю, Толян из меня ктлету сделает, а тебе в ухо твою плсатую палку запихает. Ты че - Тляна не знаешь? У него ладонь - как твой затылок. Че - брякнуть ему прям счас по мобиле?"

Метод третий (корреспондентка)
Достать из кармана пудреницу, плотно сжать ее в руках, подождать, когда гаишник откроет дверь, и начать быстро говорить в сжатый кулак: "Мы находимся на одном из контрольных пунктов ГАИ. Репортаж ведет корреспондент Эльвира Крыштопыпоповжецкая. Ко мне приближается сотрудник государственной безопасности... извините... автоинспекции, которому я намереваюсь задать вопрос об обстановке на дорогах. Здравствуйте, товарищ инспектор!" - после чего немедленно суйте сотруднику под рот кулак с зажатой пудреницей.
Гаишник в ответ чего-то мычит и бешено машет своей палкой.
- Представьтесь, пожалуйста!
Гаишник:
- Я... это... сотрудник... вот. Автоинспекции (приободрившись) Государственной. (совсем раздухарившись) Бляха номер 128415!
Вы:
- Как обстановка на дорогах? Хорошо ли несут свою нелегкую службу доблестные работники свистка и палки? Стараются ли водители не нарушать или нарушают вопреки? Все ли светофоры в городе дружелюбно подмаргивают своим красным глазком? Понизилась ли кривая наездов на собачков Жучков по сравнению с предыдущими двумя часами? Исправно ли линейные сотрудники делятся своими доходами с вышестоящим начальством? Насколько понизился процент алкоголезависимого пьяновождения?
Гаишник:
- Э... А че говорить-то?
Вы (в сторону):
- За прошедший год...
Гаишник:
- За прошедший... это... год.
Вы:
- Наши показатели.
Гаишник:
- Наши указатели.
Вы:
- Приблизились к норме.
Гаишник:
- В полной норме.
Вы (мстительно):
- Экзистенциальных обобщений.
Гаишник:
- И все - тип-топ.
Вы (в пудреницу):
- Спасибо, товарищ бляха номер 135829 за интереснейший рассказ. Наша редакция желает вам больших успехов на вашем нелегком и загазованном посту. Передачу вела специальный корреспондент гостелевидео - Элеонора Корневицкая!
После этого захлопываете дверь и быстро уезжаете, оставив гаишника с настолько широко раскрытым ртом, что всем проезжающим водителям виден цвет его носков.

Метод четвертый (иностранка)
Спокойно ждете приближения гаишника. Когда он открывает рот, чтобы потребовать документы, опережая его, говорите:
- Pete open the window!
Гаишник:
- А... Это... Номера ж русские!
Вы:
- Would you like a give me cap of tea?
Гаишник:
- Во, мля, номера ж русские!
Вы:
- How do you like this wheather, sir.
Гаишник:
- Бубеныть, зря я с Коляном поменялся. Он же в школе немецкий учил. (громко) Фрау! Это... Гибен зи права узрирт. Ферштейн?
Вы:
- I don't speak German.
Гаишник (с отчаянием):
- Блин. Фрау! Ахтунг панцер! Кассен гешлоссен! Права, плиз, показен дер сотрудникангаиссе!
Вы:
- Sorry, guy, I must go.
После чего захлопываете дверцу и немедленно уезжаете, оставив гаишника стоящего в полном отчаянии на дороге и повторяющего:
- Во, мля, курва! Номера ж - русские!

Вот, пожалуй, и все. Надеюсь, что эти советы вам помогут.

Взято на http://copypast.ru

Коварные пузырьки

Sun, 20 Nov 2011 19:00:00 +0600

Мало кто знает, что жидкости, работающие в системах автомобиля (смазки, охлаждения и тормозной), обычно содержат какое-то количество пузырьков воздуха, которые сильно влияют ни их свойства. Порой мы тщетно ищем причину неисправности, не связывая ее с жидкостью, тем более когда она свежая.

Об особенностях поведения жидкостей с пузырьками.

Первое и наиболее важное – пузырьковые жидкости сжимаются намного легче, чем жидкости без пузырьков. Это, конечно же, мог почувствовать каждый, у кого после ремонта уходила «в пол» тормозная педаль из-за плохо прокачанной системы. Вследствие сжимаемости пузырьков хода педали не хватает, чтобы давление поднялось до необходимой величины. Воздух в гидросистему тормозов иногда проникает через крохотные неплотности, хотя тормозная жидкость здесь не выходит и ее потеков нет. Не случалось ли вам еженедельно прокачивать тормоза, которые вскоре опять возвращались к прежнему упругому состоянию? Причиной обычно бывают манжеты или сам цилиндр: при обратном ходе воздух подсасывается в них, так как изношенные кромки манжет слабо прижимаются к зеркалу при пониженном давлении в цилиндре.

Похожая картина может возникнуть, если тормоза перегреты и жидкость в рабочих цилиндрах кипит, выделяя опять-таки пузырьки – теперь пара. Борьба с ними, соответственно, идет по своим направлениям – в первом случае это регулярная прокачка системы, а во втором – создание тормозных жидкостей с возможно более высокой температурой кипения. Современные тормозные жидкости на гликолевой основе («Роса», «Томь» и т. п.) имеют крупный недостаток – они гигроскопичны, то есть поглощают из воздуха влагу. Кроме возможной коррозии тормозных цилиндров, это приводит с снижению температуры кипения со всеми вытекающими последствиями. Так что заменять поработавшую тормозную жидкость надо своевременно.

Другое неполезное для машины свойство – пузырьки снижают вязкость жидкостей. Она особенно важна для масел в картере двигателя и агрегатах трансмиссии, а также в амортизаторах. Вспенивание жидкости в амортизаторах приводит к их полному отказу: сжимаемая пена с пониженной вязкостью легко проходит через неплотности клапанов и не создает сопротивления движению поршня. В двигателе по тем же причинам возрастает перетекание в масляном насосе, давление в системе падает. К чему это может привести, понятно. Поэтому в масла и амортизаторные жидкости добавляют специальные антипенные присадки, снижающие количество пузырьков.

С эффектом снижения вязкости пузырьковых жидкостей мне как-то пришлось столкнуться в системе питания. Все выглядело как обычный «перелив» карбюратора. Я его почистил, притер игольчатый клапан, затем заменил и клапан, и поплавок – результата не было. Установил другой, заведомо исправный карбюратор – то же самое. Предположил, что насос создает повышенное давление. Оказалось, в норме. В конце концов для диагностики установил прозрачную трубку между бензонасосом и карбюратором. Тут обнаружилось, что с топливом идет множество крохотных пузырьков – в одном из стыков бензопровода от бака подсасывался воздух. После устранения неплотности пузырьки исчезли, а вместе с этим прекратился и перелив. Скорее всего игольчатый клапан карбюратора, герметичный для бензина, при том же давлении пропускал менее вязкую жидкость – бензин с пузырьками.

Немалый вред двигателю может принести такое явление, как кавитация. Здесь тоже не обходится без пузырьков. А возникают они так: при движении в жидкости какого-либо тела за ним образуется область пониженного давления, а при большей скорости – пузырек разряженного пара, который называется кавитационной каверной. Если скорость снизить, давление в этой области увеличится, и пузырек просто «схлопнется». Просто-то просто, но в момент «схлопывания» возникнет местное давление в несколько десятков атмосфер. Если разрежение меняется циклически – например, при вращении крыльчатки водяного насоса – то пузырьки возникают и «схлопывают» непрерывно, постепенно разрушая деталь. Поверхность старой крыльчатки бывает покрыта множеством «кратеров» это и есть следы кавитации. Точно такие же следы можно обнаружить на внешней поверхности гильз цилиндров двигателя. Откуда они здесь? Оказывается, тоже «поработала» кавитация. Но ведь гильза вроде не является движущейся деталью? Да, но стенки гильзы колеблются, поскольку нагрузка на них меняется в соответствии со сменой тактов в цилиндре. Давление вблизи стенки гильзы меняется, поэтому здесь возникают и «схлопываются» кавитационные пузырьки, разрушая поверхность гильзы.

При нормальной работе двигателя такое разрушение – его называют кавитационной эрозией – идет очень медленно и на ресурсе двигателя не сказывается. Другое дело – различные аномальные режимы. Кавитация гораздо сильнее проявляется в перегретом двигателе, когда охлаждающая жидкость близка к кипению (кавитация и кипение – весьма близкие процессы). Детонация, кроме перегрева двигателя, увеличивает опасность кавитации из-за повышенного колебания стенок цилиндров. Собственно, звонкий металлический стук – это, в частности, и колебания гильз. В некоторых двигателях при неблагоприятном режиме работы кавитация может «проесть» цилиндр насквозь, до зеркала, и в камеру сгорания будет попадать охлаждающая жидкость. (Такое приходилось видеть в двигателях ЗИЛ-130.) Похожее явление может возникать и в дизелях: этим известен мотор КамАЗ-740 – при «жесткой» работе двигателя из-за неправильной регулировки топливной аппаратуры или ошибки конструкторов при расчете гильзы (важна ее резонансная частота).

Риск кавитации можно уменьшить повышением общего (гидростатического) давления, что и делают в замкнутых системах охлаждения, поэтому за герметичностью пробки радиатора стоит следить. На гильзы дизелей ЯМЗ надевают резиновые колечки, сглаживающие колебания давления жидкости. Введением специальных присадок в охлаждающую жидкость стремятся снизить в ней количество пузырьков воздуха, которые при пониженном давлении становятся центрами образования кавитационных пузырьков. На рынке появились также антикавитационные присадки бельгийской фирмы CST, образующие устойчивую защитную пленку на поверхностях деталей системы охлаждения.

Так что пузырьки, столь приятные в бутылке минеральной воды в жаркий летний день, для автомобильных жидкостей противопоказаны.

Взято с http://avto.potwater.kg

Давай прикурим

Tue, 15 Nov 2011 19:00:00 +0600

Аккумуляторная батарея – источник первичной энергии на автомобиле. Если она вконец разряжена, пусть двигатель обычным порядком, как правило, невозможно. Разве что разогнать машину под горку и включить передачу. Возможно, вам повезет – остатков напряжения хватит для возбуждения генератора. Но безопаснее, а иной раз и проще "прикурить". Чаще всего "зажигалкой" становится заряженная батарея другого автомобиля и его генератор.

Не всякий провод выручит

Бывалые, зная о способности батареи подводить совершенно неожиданно, возят с собой на всякий случай провода для "прикуривания". Тем, кто надеется на запасливых коллег, напомним: чужие провода могут оказаться просто опасными в работе – например, если они без клещей, то есть "крокодилов". Пусковой ток стартера измеряется сотнями ампер, поэтому рискуете получить ожоги, если будете удерживать такие провода на клеммах голыми руками. Бывает, провода слишком тонкие либо сделаны не из меди, а из чего-то омедненного (нам встречались и такие "фирменные"). Обладая большим сопротивлением, они не пропустят нужный пусковой ток. Поэтому при выборе кабелей прежде всего обратим внимание на сечение жилы: оно должно быть не менее 16 мм². Длина провода – 2–2,5 м, а цвет плюсового и минусового проводов разный (обычно "плюс" красный). Между собой кабели желательно связать изолентой, а чтобы риск замыкания клещей был минимальным, сдвиньте кабели друг относительно друга. На магазинных проводах "крокодилы" часто сделаны так, что площадь их контакта с клеммами АКБ маленькая. Такие лучше сразу заменить – скажем, электросварочными. Желательно, чтобы изоляция проводов была резиновая: она меньше дубеет на морозе и не плавится, коснувшись, например, горячего коллектора.

Кстати, на некоторых иномарках цепляться к штырям батареи не разрешается. А порой подобное просто невозможно из-за особенностей компоновки. Обычно об этом предупреждают пиктограмма и инструкция к машине – для подключения силовых проводов предусмотрены специальные клеммы, которые могут распологаться, например, в "жабо" перед ветровым стеклом. "Прикуривая" машину, капот открывать не придется, а при взрыве (не дай бог!) батареи это гораздо безопаснее. Кстати, на многих машинах сами клеммы, надеваемые на штыри АКБ, делают удлиненными – здесь можно "прикурить" с удобствами.

Шоковая терапия

Какой из проводов – "минус" или "плюс" – подключать к донору первым, не важно, лишь бы концы не замкнуть. Тем не менее практика показывает, что удобнее сначала соединить "плюсы", затем накинуть клещи на "минус" донора и в последнюю очередь подключиться к "минусу" севшей батареи. Главное – не замкнуть кабели накоротко, случайно коснувшись "массы" не тем проводом. Ну а при подсоединении последнего "крокодила" к разряженной батарее не надо пугаться искры! Она естественна, ведь в первый момент в пустую АКБ пойдет ток силой примерно 50 А.

Не стоит включать стартер, едва соединив провода. Чтобы меньше разряжалась АКБ донора, заранее пускаем его двигатель и поддерживаем средние обороты. В первые после подключения минуты разряженная батарея интенсивно заряжается; при этом, вопреки слухам, накаких смертельных воздействий на проводку и ЭБУ автомобиля-донора нет, просто в его сети появилась весомая дополнительная нагрузка. Зато, когда включим стартер, пусковой ток дадут сразу две АКБ, соединенные параллельно!

Допустим, двигатель удачно завелся. Пусть поработает три-четыре минуты, прогреется, АКБ подзарядится, а уж после этого отключим провода. Иначе машина может заглохнуть – и придется начинать все сначала.

Первыми отключаем провода от донора – его батарея хорошо заряжена, и если зажимы, снятые с другой АКБ, случайно замкнутся, хлопок и вспышка будут впечатляющие: на клеммах донора могут обгореть тонкие провода других систем – сигнализации, радио и т. д.

Если прикуриваем от небольшой вспомогательной АКБ, каких немало в продаже, то выдерживать паузу для предварительной подзарядки реанимируемой АКБ нет смысла – емкость помещницы невелика, ее напряжение может сильно упасть, а у севшей почти не поднимется. В результате получим две слабые батареи, которые не смогут прокрутить коленвал. Поэтому пускаем двигатель сразу после подключения дополнительной АКБ. Более того, возможно, придется севшую батарею отключить вовсе. Подав в сеть напряжение от вспомогательной, пускаем двигатель, затем подключаем севшую АКБ и после этого отключаем вспомогательную.

Если беда застигла в гараже, где есть электричество и пускозарядное устройство, сначала подключим его к разряженному аккумулятору, а затем в розетку – так снизите риск повредить бортовую сеть автомобиля. Сделали? Теперь выдерживаем паузу в 20–30 минут, чтобы батарея немного ожила, – и только после этого пускаем двигатель. Чтобы уменьшить нагрузку на батарею, оставляем включенным пускозарядное устройство: оно возьмет на себя некоторую часть нагрузки.

Владимир Арбузов

Иногда лучше не "прикуривать"

Когда оправданно "прикуривание"? При уверенности в том, что разрядившаяся батарея исправна. Например, при попытке включить стартер его реле щелкает, а сама АКБ разрядилась недавно (обычные причины – забыли выключить подогрев и т. п. или же едва ползли в уличных пробках, где генератор работал с минимальными оборотами, а нагрузка на него была большая).

Если АКБ горячая на ощупь, издает сильный запах, прикуривать нельзя. Внутри наверняка происходил интенсивнй электролиз воды с выделением свободного водорода и кислорода. А эта взрывоопасная смесь от случайной искры может бабахнуть! Нельзя и в том случе, когда через повреждения корпуса вытекает электролит. Пластины оголяются, "парят", опять-таки возможно образование взрывоопасной смеси. Не лучше и тот аккумулятор, который отказал внезапно, без видимых причин. Скорее всего, имеет место внутренний дефект – ненадежный контакт в мостике между банками. Если подключить к такой батарее хорошо заряженную, это может вызвать внутри искру, достаточную для взрыва.

Еще одно правило. Если батарея донора раза три уверенно прокрутила коленвал вашей машины, а двигатель так и не дал вспышек, дальнейшие попытки, как правило, бессмысленны. Придется искать неисправности – с наибольшей вероятностью они обнаружатся в системах зажигания и питания машины. Порой тут не все так просто. Например, отказал модуль зажигания, а подача топлива в порядке – из-за этого при попытках пуска залило свечи. В этой ситуации даже после их замены пустить мотор не удастся.

Если автомобиль долго стоял на парковке с подключенной батареей (в теплое время года – больше месяца), то она, пожалуй, уже повреждена сульфатацией – ее можно постепенно реанимировать малым зарядным током, но эта процедура требует времени и терпения. В наш век такие батареи просто выбрасывают.

Взято с http://avto.potwater.kg

Учитесь видеть

Thu, 10 Nov 2011 19:00:00 +0600

Не летайте в облаках

– Я и сам не могу понять, как такой случилось. Подъезжая к перекрестку, посмотрел направо – там никого не было. И вдруг мы столкнулись...

– Значит, вы не смотрели направо.

– Уверяю вас, смотрел!

– Тогда объясните, как можно смотреть и не видеть?!

Подобного рода диалоги между водителем и инспектором можно слышать довольно часто. Кто же из них двоих прав? Возможно ли такое, чтобы человек смотрел и не видел? Психологи ответят на такой вопрос утвердительно. Да и каждый из нас, наверное, сможет припомнить, когда человек смотрит и не видит, слушает, но не слышит. Так случается и со школьниками, и с людьми пожилыми. Вообще со всеми, кто бывает слишком занят собственными мыслями. Настолько, что, действительно, ничего не замечает вокруг. Специалисты в таких случаях говорят о "блокировке внимания" или "умственной блокаде".

Но если школьник в таком состоянии рискует в худшем случае получить двойку, то водителю подобная блокада сулит куда более серьезные беды. Вот почему мы и решили повести разговор о его зрении. Об умении правильно пользоваться этим самым главным своим инструментом.

Зрительное восприятие окружающей обстановки, как это ни парадоксально, в большей степени представляет собой процесс умственный, в блокировку внимания можно оценить как своего рода короткое замыкание между глазом человека и его мозгом. Вот почему и при хорошем зрении можно в определенных обстоятельствах вообще ничего или почти ничего не видеть, хотя на самом деле объект или предмет четко обозначен и различим. Глаза лишь собирают информацию, мозг же ее обрабатывает и истолковывает, принимая нужные решения. А любые, самые незначительные помехи. нарушают этот процесс. И здесь особое место занимает так называемая зрительная леность.

Наблюдая водителей, специалисты установили, что некоторые из них попросту не проявляют – не хотят проявлять! – должного интереса к дорожной обстановке.

Зрительное поле оказывается суженным, а это уже представляет угрозу безопасности движения. Находясь в состоянии зрительной лености, водитель управляет машиной почти бессознательно, его мысли витают где-то далеко от происходящего. Этот период может длиться считанные секунды, но такой провал внимания часто обходится слишком дорогой ценой.

Откуда же появляется зрительная леность, в чем ее причины? Среди многих причин специалисты выделяют отсутствие самодисциплины, чувства ответственности, усталость, а также некоторые "текущие состояния" человека (подавленность, раздражительность). Таким образом, первый шаг к преодолению блокировки внимания – внутренняя собранность, умение создавать себе рабочее настроение на каждую поездку. Следует проявлять постоянный интерес к обстановке на дороге, не давать посторонним мыслям отвлекать себя, и тогда ваше зрение, утверждают специалисты, будет работать эффективно, быстро реагируя на потенциально опасные ситуации, которые без этого порой не достигают сознания.

Зрительная пассивность особенно опасна, когда водитель в машине один, а путь предстоит неближний. Тут необходимо с самого начала вести непрерывную борьбу со скукой, унылым однообразием и их попутчиком – усталостью. Как только почувствуете, что ваше сознание рассеивается, начните говорить вслух, убеждайте себя, что дорога вас чрезвычайно интересует, внушайте себе, что надо быть внимательным, иначе возможны неприятности. Еще полезнее остановиться и немного походить, сделать несколько гимназических упражнений. Кстати, это помогает и размять затекшие мышцы.

Однако некоторые, чувствуя, что теряют внимательность, просто стараются до боли в глазах всмотреться в какой-либо объект на дороге. Но именно это больше всего и утомляет глаза. Если вы чувствуете, что зрение напряжено, расслабьте мышцы лица, сделайте несколько глубоких вдохов. Частое моргание также снимет напряжение глаз, освежит их, усилит кровообращение.

Замечено, усталость глаз прямо связана с частотой их перемещения. Хотя на первый взгляд кажется, что глаза должны уставать именно тогда, когда непрерывно движутся. Частое перемещение взора от одной точки к другой расширяет зрительное поле и улучшает восприятие. Частый перевод глаз от дальней точки к ближней и обратно особенно полезен ночью. Снижается ослепляющее действие фар встречных автомобилей, и значительно позже наступает усталость.

А кому из водителей не знакомо такое состояние, когда его взглядом вдруг завладевает какой-нибудь объект в поле зрения. Капли воды на лобовом стекле, брызги грязи или след от разбившегося о стекло насекомого в такие моменты вдруг начинают приобретать поистине гипнотическую силу. И вот уже предметы раздваиваются, расплываются, появляется ощущение легкости, невесомости... Причина такого состояния – либо все то же рассеянное внимание, либо утомленность. А возможно и отклонение зрения от нормы. Тут как никогда надо быть начеку, быстрее включать волю, сосредотачиваться, брать себя в руки.

Зрение зрению – рознь!

Многие считают, что зрение, которое им дано, есть нечто неизменное, постоянное. А между тем определяющие его параметры (глубина, острота, способность получать отчетливые изображения предметов, находящихся на разных расстояниях от глаза, бинокулярность, периферичность и т. д.) меняются не только с возрастом, но и под действием определенных обстоятельств, перенесенных болезней. Например, человеку старше пятидесяти лет, имеющему нормальное зрение, нужна вдвое большая освещенность предмета, чтобы видеть его так же, как двадцатилетнему. В то же время даже в молодом возрасте мы видим ночью в десять раз хуже, чем днем. Несовершенство зрения может проявиться и в том, что огни едущего впереди автомобиля кажутся дальше, чем на самом деле. Вот почему необходимо, чтобы каждый водитель хотя бы раз в год проверял свое зрение. Вдруг отклонение от нормы уже появилось, а он об этом не знает.

Острота зрения. Важнейшим качеством хорошего зрения является его острота. Скажем, дорожные знаки вы должны хорошо различать в ясный солнечный день не менее чем за 100 метров. Определить же остроту зрения в домашних условиях можно так. Найдите в книге или газете печатный шрифт с размером букв 7×7 мм, отойдите от текста на 5 метров и постарайтесь его прочитать. Если это не удается, значит острота зрения у вас ниже нормы и следует немедленно обратиться к врачу.

Угол зрения. Это второй важный его показатель. Замечено, что некоторые водители обладают так называемым туннельным зрением: видят перед собой дорогу словно через трубу. Они плохо различают опасности на перекрестках, не замечают пешеходов, находящихся вблизи проезжей части. Дефект можно частично компенсировать, если двигаться с меньшей скоростью, оценивать обстановку, поворачивая голову.

Как определить угол своего зрения? Вытяните вперед рук с поднятыми вверх большими пальцами. Медленно разводите их в стороны, глядя по-прежнему перед собой в предварительно выбранную точку до тех пор, пока пальцы исчезнут из поля зрения. Угол, образованный положение рук до и после разведения, и будет углом вашего зрения. Минимально допустимый – 140^о.

Каждый видит так, как того хочет

Так утверждают психологи. И утверждение это вытекает из предпосылки, что зрение связано с мозгом, обрабатывающим поступающую от глаз информацию, и зависит от интереса, который проявляет человек к объекту видения. Наиболее важные составляющие водительского зрения – это периферическое (боковое) зрение, бинокулярное (видение предмета обоими глазами одновременно) и аккомодация (способность видеть предметы, в разной степени удаленные от глаза). Для того чтобы научиться видеть лучше, надо тренировать глаза специальными упражнениями. Однако еще раз подчеркнем: самым важным здесь остается желание видеть лучше.

Есть ряд упражнений, чтобы улучшить периферическое зрение. Вот одно из них. Надо взять два ватных тампона и, держа их возле головы так, чтобы они были едва видны, походить по квартире, ни на секунду не выпуская из виду тампоны. На первый взгляд упражнение кажется простым, однако эффективность его достаточно высока.

Для тренировки бинокулярного зрения возьмите шнур метровой длины с нанизанными на него через 15 см мелкими предметами (пуговицами, бусинами). Привяжите один конец к чему-нибудь на уровне головы, а другой поднесите к носу. Переводите взгляд от одного предмета к другому, сначала от ближнего к дальнему, а затем наоборот. Упражнение вырабатывает навык глаз работать совместно.

Чтобы научить глаза быстро настраиваться на предметы, удаленные от них на разные расстояния, вырежьте из газеты какую-нибудь крупную букву и текст, напечатанный обычным шрифтом. Букву поместите на уровне глаз и отступите от нее на 2,5–3 метра. Посмотрите на нее внимательно, а затем тут же, держа текст в вытянутой руке, начните его читать, приближая вырезку к лицу до тех пор, пока буквы текста не затуманятся. После этого снова посмотрите крупную букву и повторите упражнение. Зрение при этом не должно быть напряжено.

Все эти упражнения помогут вам поддерживать зрение в хорошей форме.

А теперь вернемся к диалогу между водителем и инспектором, с которого начали разговор. Человек, сидящий за рулем автомобиля или мотоцикла, должен не только смотреть, но и видеть то, что происходит вокруг. В этом инспектор абсолютно прав.

В. Рощаховский
М. Филонов
По материалам зарубежной печати

Взято с http://avto.potwater.kg

В теории и практике

Mon, 07 Nov 2011 19:00:00 +0600

Статистика утверждает, что в последние годы с ростом интенсивности движения столкновения попутных транспортных средств стали чуть ли не самым распространенным видом дорожных происшествий. Причину этого видят главным образом в неумении водителей соблюдать в потоке безопасные расстояния между машинами. Неужели выбор дистанции такая уж сложная задача? Видимо, непростая, если даже в учебных пособиях даются на этот счет довольно разноречивые рекомендации. Обратимся в качестве примера к двум книгам – Х. Румвольта «Давайте без аварий» и Е. Горшкова «Человек и дорожное движение». В первой, в частности, говорится о том, что, двигаясь за каким-нибудь транспортным средством, надо держать дистанцию, численно равную в метрах половине значения скорости, если дело происходит в населенном пункте, а за городом – даже целому значению скорости. Скажем, в городе при 60 км/ч она должна составлять 30 метров, а на шоссе при 90 км/ч – все 90 метров! Автор второй книги еще более осторожен, он полагает, что на каждый километр скорости надо иметь 1 метр дистанции, да еще и с запасом. Кроме того, почти все учебные пособия для водителей рекомендуют увеличивать дистанцию на скользкой дороге в полтора-два раза.

Осуществимо ли это на практике? Увы, нет. Попробуйте в потоке транспорта последовать этим советам, как тотчас же между вами и идущей впереди машиной кто-нибудь обязательно вклинится, сразу сократив дистанцию вдвое-втрое. А может быть это как раз то, что надо? Давайте разберемся в этом вопросе сами.

Рис. 1. Положение однотипных автомобилей: А – начало торможения первого автомобиля; В – начало торможения второго автомобиля; D – дистанция безопасности; С – резерв дистанции безопасности; АА` и ВВ` – тормозной путь соответственно первого и второго автомобиля.

Сначала возьмем случай, когда у двух автомобилей абсолютно равные тормозные возможности и равные скорости, а потому их тормозной путь одинаков. Пусть идущий впереди автомобиль начинает тормозить в точке А (рис. 1). Его тормозной путь – отрезок А–А`, и в точке А` он остановится. Чтобы следующая за ним машина не столкнулась с ним, ее тормоза должны быть приведены в действие раньше, чем она доедет до точки А, в какой-то точке В. Это расстояние сохранится между автомобилями и после остановки. Легко понять, что оно, а следовательно и дистанция безопасности, не зависят от того, скользкая дорога или сухая. Возможно, некоторым такой вывод покажется неожиданным, но это так: ведь тормозной путь у обоих автомобилей в одинаковых дорожных условиях одинаков.

На основе сказанного сформулируем главное условие безопасности: при движении двух автомобилей с равными тормозными возможностями следующий сзади должен начать тормозить, не доезжая примерно корпуса машины до того места, где это стал делать «лидер».

Отрезок пути, который второй автомобиль проходит с момента начала торможения первой машины до включения собственных тормозов, и есть минимально допустимая дистанция безопасности. Ее определяют скорость автомобиля и время приведения в действие тормозов. Последнее складывается из времени реакции водителя на загорающийся стоп-сигнал (а оно, если изменение дорожной обстановки можно ожидать, равно 0,5–0,7 секунды; в противном случае – 1,0–1,4 секунды) и времени переноса ноги и нажатия на педаль тормоза – 0,2–0,3 секунды. Следовательно, при движении в городе, когда сама обстановка требует от водителя постоянной готовности, среднее время реакции можно принять равным 1 секунде, а за городом – 1,5 секунды. Стало быть, в городе при скорости 60 км/ч достаточна дистанция в 20 метров (автомобиль в секунду проходит путь в 16,7 метра), а за городом при скорости 90 км/ч – 40 метров.

Вы спросите: почему же не случаются аварии, если вокруг транспортные средства часто движутся на расстояниях, которые значительно меньше даже тех дистанций безопасности, что здесь рассчитаны нами? Не случаются до тех пор, пока обстановка не требует от «лидера» экстренного, максимального торможения. Конечно, такое случается редко, а пока он снижает скорость более или менее плавно, тот, кто держится за ним слишком близко, всегда может затормозить намного резче и тем избежать неприятностей. Однако в потоке за ним опоздания от водителя к водителю могут все возрастать, и не исключено, что в хвосте кто-нибудь все-таки попадется в ловушку из тех, что мы сами для себя в таких случаях расставляем.

Поэтому не испытывайте судьбу, не подвергайте свою нервную систему лишним нагрузкам, держите безопасную во всех случаях дистанцию. К тому же тормозные возможности зависят не только от типа транспортного средства, но и, например, от его нагрузки. Увы, об этом не все знают или помнят. У автопоездов, грузовых автомобилей и автобусов загрузка может уменьшить максимальное замедление на треть и больше. А легковой автомобиль без пассажиров останавливается на расстоянии на 10–15% меньшем, чем тогда, когда его салон полон, да и багажник тоже. Прицеп, не снабженный тормозами, увеличивает тормозной путь на 20–30%, а при наличии инерционного тормоза максимальное замедление автомобиля-тягача все равно уменьшается на 8–10%. И это нельзя не учитывать, выбирая безопасную дистанцию даже между однотипными автомобилями.

Практически же для водителей транспортных средств с равными тормозными возможностями опасно не столько движение на близком расстоянии, сколько запоздалая реакция в той фазе, когда во время торможения машина начинает приближаться к останавливающейся впереди.

Сложнее определить безопасную дистанцию, когда тормоза движущихся одна за другой машин не обеспечивают одинакового их замедления. Скажем, за легковым автомобилем по сухой дороге следует автопоезд или автобус. У первого замедление выше, чем у остальных, и в таких случаях дистанцию надо увеличивать. Для справки: тормозной путь ЗАЗ-968 со скорости 50 км/ч – 16 метров, у ГАЗ-52 – 25–27, у ГАЗ-53 – 29. Как видите, разница довольно существенная, и водителям большегрузных автомобилей можно посоветовать почти вдвое увеличивать дистанцию, когда они движутся за легковым автомобилем, против той, которую они держат в потоке грузовых машин.

Рис. 2. Минимальная дистанция безопасности в зависимости от скорости: пунктир – для грузовых автомобилей и автобусов, следующих за легковым автомобилем или мотоциклом; сплошные линии – для однотипных транспортных средств.

Мы все время подчеркивали в своих рассуждениях – на сухой дороге. Дело в том, что скользкая дорога уравнивает тормозные возможности разнотипных машин. И здесь уже водителям легковых надо понимать, что в таких условиях рассчитывать на большую эффективность своих тормозов не приходится, дорога не позволяет ее реализовать. А водитель «Икаруса», например, на скользкой дороге может находиться от движущихся впереди «Жигулей» даже ближе, чем, позволяет себе на сухой дороге. Или другой факт. На обледенелой дороге шипованные покрышки на 20–40% повышают тормозные возможности автомобиля. Поэтому на таких машинах полезен соответствующий опознавательный знак, и неплохо бы предусмотреть его в Правилах дорожного движения. Он поможет выбирать дистанцию, повысит безопасность.

Как уже было сказано, на скользкой дороге дистанция безопасности между однотипными транспортными средствами не зависит от тормозного пути. Почему же все-таки в гололед увеличивается число столкновений, хотя последствия их в основном малозначительны?

Во-первых, водители часто пропускают критический момент, рассуждая, видимо, так: до автомобиля впереди еще далеко, успею. А его водитель, оказывается, уже добрых два десятка метров сам не знает, как ему остановиться! Во-вторых, в этих условиях часты «цепные» аварии. Сначала кто-то не выдержал дистанцию, и при столкновении скорость его машины погасилась сразу, а не постепенно. В такой обстановке следующему водителю дистанции безопасности, определенной для нормальных условий, уже оказалось недостаточно: ведь его расчет строился на том, что у автомобиля впереди будет тот же тормозной путь, что и у него. Тут уж не хватает дистанции и всем остальным позади него. Поэтому на скользкой дороге не мешкайте и тормозите немедленно, как только у машины впереди загорятся стоп-сигналы.

Тут к месту будет заметить, что дистанция безопасности самым непосредственным образом связана со своевременной информацией о торможении другого автомобиля. Без нее время реакции на остановку идущей впереди машины может возрасти в три–пять раз. Стало быть, и дистанция безопасности. В плотном потоке торможение автомобиля с неисправными стоп-сигналами, как правило, замечают слишком поздно. Вот почему надо всегда следить за тем, чтобы эти приборы были исправны.

И еще несколько слов на эту тему. Помните, раньше ставили на автомобили по одному стоп-сигналу. Теперь – обязательно два. Но исследования показывают, что в условиях интенсивного транспортного потока порой и этого мало. Вероятность наездов сзади можно значительно уменьшить, установив в кабине за задним стеклом дополнительно один или два стоп-сигнала. Эксперименты показали, что попутные столкновения при этом сокращаются в полтора-два раза. Дополнительные стоп-сигналы дают возможность заблаговременно предупредить о торможении не только водителя идущей следом машины, но и водителя позади нее. И тот может сразу приступить к торможению, не дожидаясь, пока это сделает водитель перед ним, что очень важно для предотвращения «цепных» аварий.

Да, многое надо учитывать при выборе безопасной дистанции. Даже цвет автомобилей. По статистике, от наездов сзади больше всего достается машинам черного цвета. Действительно, темные предметы всегда кажутся нам меньше, а расстояние до них больше, чем на самом деле. Наиболее «безопасные» цвета – желтый, оранжевый и алый. Попутно заметим, что и туман искажает наши оценки расстояния. Кажется, что красные огни машины впереди далеко, а она неожиданно вырастает совсем рядом.

В заключение скажем вот о чем. Не думайте, что, увеличив дистанцию, вы будете способствовать повышению безопасности движения. Часто вы станете тем самым провоцировать других водителей и пешеходов на какие-нибудь рискованные шаги, создавая самому себе дополнительные трудности. Подтвердим эту мысль данными из исследований ВНИИБД. В среднем из ожидающих перейти улицу людей при скорости автомобилей 40 км/ч и дистанции между ними 10 метров рискуют перебежать дорогу в опасной близости от приближающихся транспортных средств 5% пешеходов, при 20 метрах – 16%, а при 45 метрах – 50%. Комментарии, как говорится, излишни. Надо учиться ездить на дистанции не меньше и не больше разумной, и то и другое небезопасно.

О. Яременко,
кандидат технических наук

Взято с http://avto.potwater.kg

Зима

Sun, 06 Nov 2011 19:00:00 +0600

Вспомните, как ждали мы весну, как готовились к ее приходу! Казалось тогда, что благодатному теплому времени конца края не будет. А на деле все как в той басне: «оглянуться не успела, как зима катит в глаза». Вот уж она – к кому пришла, к кому придет не сегодня – так завтра. А с ней – и особые неприятности, и особые неисправности.

О них и поведет разговор, последний в этом году и в этой сезонной серии материалов, наш постоянный автор Э. Коноп.

Поубавилось на дорогах машин. «Подснежники», как им и положено, впадают в сезонную спячку. Их автомобили будут бездействовать месяцев пять-шесть. Значит, к этому нужно готовиться.

Во-первых, не ставьте машину на зимовку грязной. В слое грязи долго сохраняется влага, в отдельных местах она не просыхает почти никогда, создавая прекрасные условия для развития коррозии. Кузов невредно вымыть, насколько это возможно, также и внутри:
грязь скапливается под ковриками, под сиденьями, в зоне ног водителя и пассажиров, внутри дверей да и в других местах, для мойки выберите сухой и желательно теплый еще день, ведь машину надо как следует просушить и законсервировать. Правда, сможете ли вы купить соответствующие консерванты – это особый вопрос, он вне нашей компетенции. Но постарайтесь.

Двигатель тоже нуждается в консервации. Если его оставить на несколько месяцев неподготовленным, последствия могут оказаться печальными. При характерных для нашего климата резких колебаниях температуры и влажности в двигателе выпадает конденсирующаяся влага и вызывает коррозию деталей, а дальнейшее ясно и ребенку. Поэтому вашему мотору отнюдь не повредит дополнительная смазка и защита от внешней среды. Обычно, вывернув свечи, в каждый цилиндр полностью прогретого двигателя заливают 20–30 см³ моторного масла, желательно нагретого до 70–80^oС, и после этого поворачивают коленвал не 15–20 оборотов.

Входное отверстие воздухоочистителя и выходное глушителя закрывают заглушками (например, из промасленной ткани), чтобы перекрыть влажному воздуху путь к деталям двигателя.

Некоторые инструкции рекомендуют слить из бензобака бензин – в этом есть определенный резон, так как сам бензин при длительном хранении в известной мере портится. Но в пустом баке усиливается коррозия, поэтому его надо изолировать от внешней среды, как и мотор, не забыв заглушить вентиляционное отверстие, а не только пробку. Если же бак хранится с бензином, заполните его доверху.

Машину рекомендуется установить на подставки, так чтобы колеса едва касались земли. Тогда шина, находящаяся при длительной стоянке в одном положении, не приобретет остаточной деформации.

Что касается «теории», будто при длительной стоянке может как-то просесть подвеска, то она, как говорят, не выдерживает критики. Бывает, что рессоры, особенно если они не самого высшего качества, и деформируются под чрезмерной нагрузкой, но даже это – не столько от самой нагрузки (как статического фактора), сколько от недопустимых прыжков машины на «трамплинах» наших дорог. Если же согласиться с идеей, что подвеска может просесть во время стоянки, да когда машина пустая, то грош цена материалу пружин. У нашего ВАЗ-2105 после более чем 250-тысячного пробега пружины подвески все еще как новые.

Некоторые энтузиасты снимают колеса и уносят домой, чтобы уберечь, надо полагать, от мороза. Что ж, польза тут очевидная: колеса уже не снимет никто другой.

Обратимся теперь к тем, кто зимой все-таки ездит. Обычно это опытные водители, которых не приводят в трепет зловещие слова с экрана телевизора: «на дорогах сильная гололедица». Бывалый водитель знает: на наших дорогах всегда гололедица и надеяться, что кто-то посыплет трассу песком, так же наивно, как верить в скорое наступление изобилия автомобилей и запчастей к ним. Вот такой человек – в самый раз для зимней езды.

Опыт – не только наш, но и отцов, и дедов – подсказывает главную зимнюю тему: как пускать мотор на морозе. Тут невредно сразу вспомнить, что в основном мешает такому пуску. Во-первых, сильно загустевающее масло в картере двигателя, в его каналах, на стенках цилиндров. На преодоление его сопротивления в первые секунды уходит львиная доля мощности стартера ведь надо вращать коленвал с поршнями, привод маслонасоса, распредвал, и всюду этому мешает густое масло, Во-вторых, снижение самой мощности, развиваемой стартером, из-за того что промороженный аккумулятор не в состоянии отдать ему достаточный ток. В-третьих, слабое, вялое испарение бензина как в карбюраторе, так и далее, вплоть до цилиндров, где он, соприкасаясь с холодными стенками, может из паров конденсироваться вновь в жидкость. Следствие этого – настолько бедная смесь, что не всякая искра может ее воспламенить.

Сказанное относится к исправному мотору. В противном случае могут возникать дополнительные помехи для успешного пуска, например, в виде отсыревшей катушки зажигания, закоксованных или замасленных свечей.

Машина машине рознь. Известно, в массе своей «Жигули» запускаются на морозе лучше «москвичей», хотя и случаются исключения. А главная причина проста: «жигулевский» стартер существенно мощней. Практически же вплоть до морозца градусов в пятнадцать любая современная машина обязана запускаться без каких-либо специальных хлопот. Когда мороз перевалит за двадцать, вопрос усложняется. При почти рекордных для Москвы 35 градусах ниже нуля нам удавалось еще выезжать на «жигулях», но с определенными ухищрениями. Так, в эти дни мы старались не выстуживать мотор больше 4–5 часов, а на ночь снимали батарею и уносили в помещение – тогда при пуске она работала полноценно. Когда мороз в пределах 20–25 градусов, батарея оставалась на машине, то утром, перед пуском, чтобы предохранить ее пластины от повреждения большим током, обязательно немного «прогревали» электролит включением фар секунд на десять. Включение батареи с холодным электролитом сразу на всю мощность сокращает срок ее службы.

Оставляя машину на ночь выстуживаться в течение 12–13 часов, не раз приходилось использовать такую простую хитрость, как разбавление моторного масла в картере бензином. «Жигулям» или «Москвичу» вполне хватает 200 см³. Но мало налить, надо еще и перемещать с маслом, для этого достаточно включить секунд на десять стартер. При этом горячий мотор не запустится, так как в картере бензин интенсивно испаряется и пары, поступая в вентиляционную систему, поднимаются в карбюратор и сильно обогащают смесь, вплоть до того, что она не воспламеняется. Утром же, при пуске на морозе масло в картере будет менее вязким, и это облегчит работу стартера. Кроме того, уже при первых оборотах коленвала бензин начинает активно испаряться из смеси с маслом, снова поступая в качестве полезного дополнения в карбюратор и ускоряя появление вспышек. Благодаря этому даже при довольно крепких морозах мотор запускается удивительно легко – проверено не раз.

Насколько велик вред от этой процедуры? Думается, она не так вредна, как попытки пустить холодный мотор, что называется, в лоб, на загустевшем масле, которое в первые несколько минут едва ли поступает к деталям цилиндро-поршневой группы или газораспределительному механизму. Именно здесь кроется причина многих случаев заклинивания двигателей при неумелых пусках на морозе. Если же двигатель с неразжиженным маслом вы запустили, ни в коем случае нельзя сразу выходить на высокие обороты, а тем более трогаться в путь, не прогрев масло хотя бы до 40–50^oС. Бензин, после того как испарится, – а это происходит быстро, по мере нагрева мотора, – практически никаких вредных следов в масле не оставляет.

В морозную погоду полезно дополнительное утепление двигателя (не только традиционное, когда закрывают спереди радиатор). Мы для этой цели применяем чехол, сделанный из отслужившего свой век ватника. Разумеется, если машина простоит на морозе сутки, эта мера бесполезна, но при стоянках длительностью в 3–4 часа двигатель под такой шубой оказывается хоть на несколько градусов, а теплее, что существенно сказывается на пуске. Естественно, тем, кто последует этому совету, надо следить, чтобы утеплитель не оказался однажды на выхлопном коллекторе.

Когда мотор прогрет и машина отправляется в путь, проблем почти не бывает: зимой мотору в некоторых отношениях даже легче – меньше вероятность перегрева, калильного зажигания, детонации и других ненормальностей, вызываемых избытком тепла под капотом. Но случаются и специфические зимние казусы.

Например, вы можете столкнуться с такой ситуацией, когда мотор на ходу начнет вдруг терять мощность, заставляя вас с четвертой передачи перейти в конце концов на первую, и все-таки заглохнет. Пока вы будете лихорадочно соображать, что случилось, окажется, что мотор запросто пускается, и вы даже продолжите путь, пока вскоре не повторится то же самое. И так можно долго гадать, в чем причина, а чаще всего она одна: в воздухофильтр поступает не подогретый воздух (от коллектора), а холодный, забортный. Если же он оказывается достаточно влажным, что чаще бывает не при сильных морозах, а при околонулевых температурах, то, дополнительно охлаждаясь в диффузорах карбюратора, моментально вызывает их обледенение. Мотор глохнет – но тогда и поток воздуха в карбюраторе прерывается, ледяные пробки тают. Мотор можно снова пустить, а дальше – пока снова не нарастет лед. Что ж, даже опытный автолюбитель может забыть переключить питание карбюратора с холодного (летнего) воздуха на подогретый. Здесь попросту надо помнить, что поступающий в карбюратор воздух во всех случаях не должен быть холодней 20^oС.

О дефектах отопителей кузова говорить не будем, надеясь, что вы не дотянули с ремонтом до трескучих морозов. Ездить в холодной машине не только неприятно, но просто опасно: замерзший водитель плохо реагирует на изменения дорожной обстановки, да к тому же и едет вслепую – обледенелые стекла тому причина.

Свою специфику имеет зимняя заправка бензином, так как в нем вполне может присутствовать вода (в последние годы это не редкость в связи с дефицитом бензина). Поэтому довольно часто, несмотря на мороз, приходится заниматься чисткой карбюратора: жиклеры могут не только засоряться механическими частицами, но и банально замерзать.

Худшая ситуация зимой – крепкий мороз после сильной оттепели. Скажем, вечером идет дождь со снегом, а утром вы сталкиваетесь с задачей, как открыть машину. Вода, замерзнув в замках, блокирует их намертво. А замерзнув в уплотнениях дверей, крепко припаивает их к кузову – попробуй-ка оторвать. Обратная задача, закрыть дверь, тоже иногда сильно затрудняется только лишь из-за того, что замерз фиксатор замка. Короче говоря, двери и их замки, вещь капризная даже летом, зимой требуют внимания, своевременной чистки, просушки, смазки и т. д.

Если пробка бензобака снабжена замком, то здесь возникают те же проблемы, еще усложняемые соседством с бензином. Боже упаси вас пытаться отогреть замерзшую пробку при помощи зажигалки или спичек.

Тормоза, безусловно должны быть исправны всегда. Но зима вносит и здесь свои коррективы. Так, старый плохо уплотненный трос ручника, набрав в оттепель воды, впоследствии замерзает накрепко, так что к весне скорей всего потребует замены – коррозия довершит дело. Резиновые уплотнения (манжеты, и т. п.) на морозе теряют эластичность, поэтому течь тормозной жидкости чаще вы обнаружите именно зимой. Если качество уплотнений еще летом вызывало сомнения, лучше заменить их до холодов, на морозе откажут наверняка.

Разговор о шинах мы ведем постоянно, это и понятно ведь от них очень многое зависит. Опыт последних лет показал следующее. Особенности, скажем так, металлокордных шин (МИ-16, ИН-251, Ех-85) изучены миллионами автолюбителей неплохо, и справедливое мнение водительской массы что эти шины «не для наших дорог», не оспаривается даже самими шинниками. Виноваты, конечно, не шины, а дороги, но легче ли нам от этого?

Зимние дороги едва ли не самые плохие, хуже бывают, пожалуй, лишь весенние. Поэтому подумайте, стоит ли пересчитывать выбоины с помощью дорогих металлокордных шин, которые очень боятся таких условий работы и, может случиться, до весны-то и не дотянут. Тут лучше, прочнее, надежнее простые диагональные шины, такие, как старые «москвичовские», – М-145. Пусть они будут даже восстановленные (наварные).
Зимой это оправданно еще и потому, что такие шине более пригодны для езды с умеренными скоростями, чем для летних «гонок». Диагональная шина, особенно наварная, при скоростях выше 90–100 км/ч, по нашим наблюдениям, изнашивается намного быстрей, поэтому летом ее хватает ненадолго. Зимой же износ шины существенно меньше.

О шипованных шинах скажем особо. Их положительные качества несомненны, но, к сожалению, автолюбителями часто преувеличиваются, что ведет к авариям. Нет, шины не панацея от всех возможных бед. Они действительно хороши, если под колесами чистый, плотный лед и есть за что зацепиться, коэффициент сцепления у них намного выше, чем у нешипованных. Если лед рыхлый, эффект от шипов слабей. Еще хуже снег – тут уж шипы роли не играют, главное же протектор, высота и форма грунтозацепов.

Полезно также помнить, что шипованное колесо совершенно по-разному работает при разгоне автомобиля (даже с пробуксовкой) и при торможении с юзом. В первом случае шина отбрасывает частицы срезанного льда, самоочищается – и шипы работают эффективно. Во-втором – под колесом скапливается срезанный лед, образуется ледяная подушка, сквозь которую шипы могут не доставать до твердого полотна дороги, и в этом случае машина способна двигаться юзом, входить в занос, как и обычная, с нешипованными шинами. Понятно, эта ситуация возникает не всегда, многое зависит от состояния шипов, шины, дороги и т. д., но случаи такого коварного поведения шипованных шин хорошо известны.

Наконец, если дорога чистая, сухая, не покрыта льдом, применение шипованных шин ничем не оправдано – их сцепление с твердым покрытием даже несколько меньше, чем обычных универсальных шин без шипов.

В заключение хочется дать несколько советов. Зимой очень полезно иметь в багажнике если не специальные браслеты противоскольжения, то хотя бы пакет с килограммом обыкновенного песка, рано или поздно он вам очень пригодится. Здесь же неплохо разместить лопату, и не штыковую или стандартную совковую, а специальную, для снега. Не очень большую лопату можно изготовить из листа дюраля. Обязательно возите с собой буксирный трос. Бывают ситуации, что никакое ваше мастерство не поможет выбраться без помощи трактора. Непременно имейте под рукой фонарик, не надеясь только на автомобильную лампу-переноску. Зимний день короток, и, когда придется искать что-либо в багажнике, вы поймете, что фонарик намного удобнее.

Застряв в лунке, не паникуйте. Средний мужчина способен самостоятельно вытолкнуть из нее (после нескольких качков) «Жигули», «Москвич» и «Запорожец». Мотор при этом запускать нет нужды. Но совсем недопустимо слушать тех, кто дает нижеследующий совет: включите, мол, первую передачу, вытяните подсос, колеса будут крутиться, а вы толкайте машину, помогайте ей. Заканчивается эта сцена не всегда так, как предполагает режиссер, – если он вытолкнет машину все-таки, она запросто убежит и не остановится, пока на ее пути не окажутся дерево, забор или чьи-то «Жигули».

Итак, счастливой зимней езды!

Взято с http://avto.potwater.kg

Расход, который живет на крыше

Wed, 02 Nov 2011 19:00:00 +0600

В беседах и гаражном "трепе" с темой расхода топлива, пожалуй, соперничают лишь разговоры о максимальной скорости. Легендам и мифам о сверхэкономичных и чудовищно прожорливых машинах нет числа. Скажем, сосед одного из авторов круглый год прогревает у подъезда впрысковую "десятку" до рабочей температуры: иначе она "плохо тянет и много жрет весь день". Многие, конечно, слышали, что на расход топлива влияет отнюдь не только состояние двигателя и трансмиссии. Порой мы просто выпускаем литры бензина, а заодно и рубли на воздух. Тот, что обтекает автомобиль сверху или наполняет шины. Даже тем, кто читал нечто об аэродинамике, иной раз кажется, что мудреная наука далека от повседневной жизни. Кстати, у вашей-то машины стоит багажник на крыше? Углы установки колес давно проверяли? А шины когда подкачивали?

Сход и расход

Для начала – "эталонная" поездка на исправном ВАЗ-2114. Условия испытаний: движение на установившихся скоростях (см. табл.). При этом на показатели меньше влияют побочные факторы, скажем, характер водителя. Расход топлива и скорость измеряем профессиональной аппаратурой.

Что ж, "Самара" выдала предсказуемые и очень, кстати, неплохие показатели. Конечно, в реальной жизни, когда автомобиль разгоняется и тормозит, подолгу скучает на светофорах, расход будет иным. Но в данном случае нам важны не рекорды, а отправная точка.

Внесем маленькую корректировку в параметры автомобиля: выставим схождение колес +24 мм. Это в допустимых пределах (15 мм ± 10 мм), но у верхней границы. Такое значение установили неслучайно. Специалисты утверждают: "самары" со временем склонны именно к увеличению угла по сравнению с номиналом. На ходу заметить это практически невозможно, поэтому-то владельцы и не торопятся на сервис. А сколько сжигают лишнего топлива? Оказалось, немного, в быту разницу не заметите. Даже на высоких скоростях (см. табл.). Поэтому оставляем схождение в типичном для очень многих "самар" состоянии и начинаем самую интересную часть программы.

Литры на ветер

Собираемся на дачу. Или в отпуск. Понадобится багажник на крыше. А его и ставить не надо! Он там едва ли не со дня покупки машины: крепеж давно и накрепко прикипел. Не правда ли, на улицах немало таких автомобилей? Стоит себе неказистая "опция" и вроде бы денег не просит. Ой ли?

На скорости 60 км/ч порожний багажник съедает лишних 200 г на сотню. Вроде бы опять немного – если не умножать это число на годовой пробег и не вспоминать, как возмущаемся недоливу пары литров на нечестной бензоколонке.

Поедем-ка побыстрее: начинает действовать подзабытые законы аэродинамики! На скорости 80 км/ч расход вырос уже почти на пол-литра, а начиная со 100 км/ч – на 0,8 л!

Водители, привыкшие к повышенному шуму "в головах", должны смириться и с тем, что вместе с воздушным потоком, просачивающимся через порожний багажник, убегают литры из бака, рубли из кармана.

Ну а теперь собираемся на дачу. Навьючивать на ВАЗ-2114 шкаф или холодильник не станем, ограничимся парой чемоданов да сумками. Масса машины почти не изменилась (напомним: грузить более 50 кг на крышу запрещает заводская инструкция), а вот аэродинамика... Косвенно о ней сообщает заметно усилившийся шум. Не беда – окошко можно прикрыть, а музыку сделать погромче.

Наверняка даже многие из гаражных бывалых не поверят, что вполне исправная "Самара" способна, не поперхнувшись, проглатывать более 12 л бензина на 100 км! Вы не ездите со скоростью 120? Но и на "детских" 80 км/ч груз на багажнике добавил к расходу почти 1,5 л. Согласитесь, это уже не копейки!

Бензин ушел в...

Автомобилисты со стажем помнят старую шутку про "искру, ушедшую в баллон". Не туда ли порой пропадает топливо? Не разгружая багажника, снижаем давление с предписанных инструкцией 1,9 атм всего на 0,4 атм. На глаз, а тем более на ходу уловить изменение едва ли возможно. А что покажет расходомер?

То, что и должен был: в "баллоны", вместо выпущенного воздуха, ушло в зависимости от скорости еще 0,35–0,5 л на 100 км. И, конечно, чем быстрее вы едете, тем перерасход больше.

Скорость, км/ч	Заезд 1*	Заезд 2*	Заезд 3*	Заезд 4*	Заезд 5*
60	4,45	4,5	4,7	5,25	5,6
80	5,15	5,2	5,65	7,08	7,45
100	6,15	6,2	7,0	8,6	9,28
120	7,85	8,2	9,0	12,12	12,63

*Заезд 1. Исправный автомобиль.
Заезд 2. Увеличенное схождение колес + 24 мм.
Заезд 3. Схождение передних колес + 24 мм, пустой багажник на крыше.
Заезд 4.Схождение передних колес + 24 мм, груженый багажник на крыше.
Заезд 5.Схождение передних колес + 24 мм, груженый багажник на крыше, давление в шинах – 1,5 атм.

Довольно простоты?

Итоги теста – отнюдь не открытие. Но, согласитесь, часто мы забываем о простейших вещах. Хотя подчас, пытаясь сделать машину менее прожорливой, не жалей времени, диагностируем на сервисе впрыск и зажигание или без устали возимся с карбюратором и прерывателем, меняем свечи. А ведь за шинами, схождением колес гораздо проще. Как и рационально укладывать вещи, не загромождая без нужды крышу. Если уж без этого не обойтись, помните: разница между аппетитом машины без багажника и навьюченной будет заметно расти с увеличением скорости.

Вернемся к показателям исправного автомобиля и сравним их с результатами пятого заезда. Согласитесь, разница заметная. Реальная езда – с разгонами и торможениями сделает ее еще более ощутимой. Прикиньте-ка, сколько лишнего топлива потратите, скажем, от Москвы до Черноморского побережья?

Если для вас это не "блохи", соотнесите полученные нами результаты с характеристиками своего автомобиля, умножьте на средний пробег, например за месяц. А теперь вспомните, сколько стоит литр топлива в вашем регионе. "Тыщу" можно сэкономить. Интересная арифметика, не правда ли?

Сергей Канунников,
Анатолий Карпенков

Взято с http://avto.potwater.kg

Вытащить машину без помощника

Mon, 31 Oct 2011 19:00:00 +0600

Автомобиль забуксовал на скользком участке проселочной дороги. Совсем небольшого усилия было бы достаточно, чтобы ведущие колеса зацепились за дорогу. Кто бы подтолкнул!

Но вы один, дорога пустынна, темнеет, и помощи ждать неоткуда. Можно было бы, конечно, включив первую передачу и несколько увеличив частоту вращения вала двигателя, потом самому подтолкнуть машину сзади. Но где гарантия, что, стронувшись со скользкого места, автомобиль не попадет на постоянном «газу» в кювет?

Выход нашелся. В багажнике обнаружился кусок веревки достаточной длины. Остальное было просто. Тщательно обтерев двигатель и убедившись, что нет подтеканий бензина, привяжите один конец веревочки к центральному проводу на входе в распределитель зажигания. Другой конец нужно перекинуть через крышу назад. Теперь пустите двигатель, включите первую передачу и установите постоянный «газ» (машина будет оставаться на месте, так как колесо буксует). Зайдите сзади, крепко возьмите веревку и подтолкните автомобиль, помогая ему выбраться на твердую дорогу. Как только возникнет достаточное сцепление колес с поверхностью дороги и машина начнет уходить, дерните за шпагат. Центральный провод выскочит из гнезда распределителя зажигания, двигатель заглохнет, и автомобиль остановится.

Взято с http://avto.potwater.kg

Бьет током при выходе

Sun, 30 Oct 2011 19:00:00 +0600

Если при выходе из автомобиля и закрывании двери вас ощутимо бьет током, это можно избежать. Дотроньтесь ключом до замка, прежде чем браться за дверь. Этим вы нейтрализуете заряд статического электричества, образующийся от трения одежды о сиденья, особенно если они покрыты синтетическим материалом и новые.

Ю. Харламов г. Тбилиси

Дополнение посетителя сайта Елисеева О. В. из Слуцка: Вопрос: а как быть пассажирам,- ведь у них нет ключа зажигания. Ответ прост: достаточно дотронуться тыльной стороной кисти руки до любой кузовной части(желательно заостренной или неокрашенной). Сопротивление кожи руки на тыльной части выше, чем ладони, что способствует выравниванию электрического потенциала между телом человека и кузовом автомобиля без ощутимого болевого эффекта. После этого можно безбоязненно прикасаться ладонью к кузовным элементам.

Взято с http://avto.potwater.kg

Накануне зимы

Sun, 23 Oct 2011 18:00:00 +0600

С развитием автомобилизма на глазах меняются некоторые понятия, успевшие стать стереотипами. Например, еще недавно в канун зимы непременно решали вопрос: ездить на машине или законсервировать ее до теплых дней. От ответа зависели многие действия, которые следовало предпринять. Теперь же, пожалуй, самым употребительным стал некий промежуточный вариант: машина стоит, но в боевой готовности, и время от времени ей пользуются. Такое положение имеет свою специфику, о которой стоит поговорить.

«Гвоздевым моментом» пуска двигателя на морозе было и остается состояние аккумуляторной батареи. Ее обязательно нужно проверить и привести в порядок.

Технология ухода за аккумуляторами описана в многочисленных пособиях, статьи об этом неоднократно публиковались в «За рулем». Но на ключевых моментах все же следует остановиться.

Первое, что совершенно необходимо – тщательно протереть верхнюю часть батареи тряпочкой, смоченной в 10-процентном растворе кальцинированной соды (не питьевой, а той, что, например, применяют фотографы) или в нашатырном спирте (он продается в хозяйственных магазинах). Цель этой операции отнюдь не в том, чтобы аккумулятор стал красивым; на его поверхности неминуемо скопились кислотные выбросы из пробок и образовали незаметную для глаза токопроводящую пленку. Именно эта пленка – виновница ускоренного саморазряда батареи, от которого нужно уберечься путем химической нейтрализации. Если этого не сделать, все остальные хлопоты могут пойти насмарку и в нужный момент аккумулятор окажется частично или полностью разряженным. Разумеется, при протирке следят, чтобы промывочная жидкость не попадала в вентиляционные отверстия пробок.

Следующая операция – полностью зарядить батарею. Если у вас нет зарядного устройства и некуда обратиться за помощью, можно своими силами сделать довольно нехитрое приспособление.

Далее нужно решить, где будет храниться аккумулятор. Если машина стоит близко от дома, есть смысл держать его в тепле и устанавливать прямо перед поездкой. Нагретый до комнатной температуры аккумулятор имеет небольшое внутреннее сопротивление (как летом), вследствие чего интенсивно отдает пусковой ток. Но внутренний, естественный саморазряд в тепле идет быстрее, поэтому в период, когда батарея стоит без употребления, ее все равно надо довольно часто подзаряжать (примерно раз в месяц). Если же она хранится в машине, на морозе, делать это можно реже. Но тут важно другое: нельзя оставлять батарею разряженной, скажем, после неудачных попыток пустить двигатель. В таком состоянии плотность электролита мала, вследствие чего он замерзает при более высокой температуре. А допустить, чтобы в банках образовывался лед, значит безвозвратно вывести батарею из строя.

Стоит упомянуть также, что при подготовке к зимней эксплуатации нужно как следует зачистить выводы батареи и надеваемые на них клеммовые зажимы. Окислы на поверхностях этих деталей создают большое переходное сопротивление; если летом это как-то сходило с рук, то зимой оно буквально губит пусковой ток.

Еще одно непременное условие успешного холодного пуска двигателя – хорошее искрообразование на свечах, иными словами, исправная работа системы зажигания. Состояние этой системы, которое было вполне годным для лета, не всегда удовлетворительно в условиях зимы. Поэтому до наступления холодов внимательно осмотрите все клеммы, контакты, провода, очистите их от грязи и окислов, заизолируйте сомнительные места.

Здесь же хочется упомянуть об одной казусной ситуации. Случаются зимой оттепели, этакая промозглость, когда, кажется, все вокруг пропитано сыростью. Именно в такую погоду бывает, что мотор никак не пускается, хотя, вроде бы, все нормально: искра есть, топливо подается и чего ему еще надо – непонятно. Причина во влаге, окружающей детали высоковольтной цепи: провода, крышку распределителя, свечи. Она действует наподобие обкладки конденсатора, увеличивает электрическую емкость системы, а это вызывает потерю энергии при искрообразовании. Поэтому при проверке на воздухе искра вроде нормальная, а в цилиндре, при сжатии, мощность ее не достаточна. Все упомянутые детали нужно осушить (в том числе крышку распределителя также и изнутри), хотя известны такие «злые» случаи, когда ничего не помогало до улучшения погоды, уменьшения влажности.

Наконец, несколько слов о системе питания. Здесь мороз проявляет себя главным образом тем, что если на дне бака скопилась вода, то при попадании в систему она может замерзнуть и образовать ледяную пробку. Для удаления этой воды химическим способом во многих странах выпускают специальные добавки к бензину. Готовится к производству такая добавка и у нас. Но пока в ваших руках имеется только один реальный способ: до наступления морозов отвернуть сливную пробку бензобака и выпустить отстой.

А. Звонарев
инженер

Взято с http://avto.potwater.kg

Восстановление щеток стеклоочистителя

Tue, 18 Oct 2011 18:00:00 +0600

Если чистые щетки стеклоочистителя оставляют на стекле слой воды и грязи, значит, износились или состарились их резиновые полоски. В обоих случаях полезно обработать кромки рабочей поверхности мелкозернистой шкуркой, чтобы выровнять их и снять затвердевший слой резины.

Работу надо выполнять аккуратно, положив шкурку на ровную поверхность, по которой передвигать щетку.

Хочу заметить, что если на стекле образовалось множество царапин и рисок от постоянного протирания сухой тряпкой, то даже новые щетки будут оставлять влажную пленку, сильно ухудшающую видимость, особенно при освещении фарами встречного транспорта.

В. Иванов Челябинская область, г. Копейск

Взято с http://avto.potwater.kg

«Дырка в бензобаке»

Mon, 17 Oct 2011 18:00:00 +0600

Четыре копейки… Много это или мало? С одной стороны, дешевле троллейбусного билета, по которому можно пересечь город чуть ли не из конца в конец. С другой – именно столько стоит топливо для проезда одного километра на автомобиле «Жигули». С учетом сказанного понятно стремление каждого автомобилиста как-то уменьшить расход топливо, затраты на его приобретение. На какие только ухищрения при этом не идут! Тут и установка карбюраторов от другой, «экономичной» модели, и переход на низкооктановое топливо при помощи всевозможных прокладок футорок, и добавка к топливу воды и нафталина… И еще многое, многое другое, и чем невозможно рассказать даже вкратце. Поэтому в дальнейших своих рассуждениях мы будем вести речь только о снижении расхода топлива на стандартных автомобилях, таких, какие вышли из заводских ворот и каких в эксплуатации большая часть.

Итак, если исключить условия, не зависящие от самого автомобилиста (дорожные, погодные, качество топлива), то можно выделить два основных фактора, влияющих на величину расхода топлива, – технический и человеческий.

Но и тут можно услышать такие рассуждения: «Зачем я буду зимой менять летнюю смазку в агрегатах, если автомобиль стоит в теплом гараже?» или: «Я достал карбюратор, отрегулированный в специальной лаборатории, – экономия обеспечена!»

Что тут можно сказать? В первом случае водитель не учитывает того, что вязкость летних масел зимой обязательно выше – а значит больше затраты мощности на вращение валов и шестерен и, как следствие, выше расход топлива. Во втором случае водитель просто заменил неисправный прибор исправным. Таких примеров можно бы привести множество. И в каждом случае все «переделки» и «доработки» сводятся, по существу, к элементарному приведению автомобиля в технически исправное состояние.

Экономия складывается по каплям. Задевающие за барабан колодки, чуть-чуть перетянутые подшипники колес, немного нарушенные углы развала и схождения, плохо работающий термостат – все это приводит не только к прямому видимому эффекту – повышенному износу накладок и шин, снижению скорости движения, увеличению температуры двигателя, – но и к дополнительному расходу топлива. Может быть на какие-то капли. Но именно из капель возникают ручьи…

Как уже говорилось, справиться с поддержанием автомобиля в технически исправном состоянии не так уж сложно. Всегда можно опереться на заводскую инструкцию, на другую литературу, обратиться к более опытному водителю или на СТО.

Значительно хуже обстоит дело с «человеческим фактором» – с умением экономично управлять автомобилем. Помню, как-то обратился ко мне за консультацией один владелец машины: почему она у него имеет непомерный аппетит, не смотря на отличное техническое состояние? И был крайне удивлен, услышав встречный вопрос: а как часто вы меняете тормозные колодки? Человек, как выяснилось, никак не связывал свою манеру езды с расходом топлива. Тем более что и лихачом-то его никто бы не назвал – ездил он обыкновенно, как учили в школе. А как там учили?

В те немногие и явно недостаточные часы, что отведены программой на вождение, человек должен привыкнуть не глядя пользоваться многочисленными рычагами, педалями и переключателями, читать показания приборов, ориентироваться в дорожной обстановке, уверенно управлять автомобилем, обеспечивая самое главное – безопасность движения. Тут уж ни ученику ни учителю не до экономичного вождения.

Присмотритесь – подавляющее большинство водителей действует по принципу (газ–тормоз). Резкое троганье, интенсивный разгон – и активное торможение у светофора. При разгоне педаль акселератора, конечно же, утоплена до пола (или почти до пола), значит, открыта вторая камера карбюратора, работает экономайзер – бензин льется рекой. Мимолетная радость владельца «Запорожца», сумевшего на несколько метров опередить «Жигули», добывается слишком дорогой ценой.

Ну а как же нужно ездить, спросите вы?

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте вспомним: энергия топлива, сгорающего в цилиндрах двигателя, используется на преодоление инерции автомобиля с учетом инерции вращающихся деталей, сопротивления качению, сопротивления воздуха и приведение в действие вспомогательных механизмов – водяного насоса, генератора и др. Затраты энергии на потери энергии в приводах мы условились не рассматривать. (Заметим лишь в скобках, что чрезмерное натяжение ремня вентилятора – уже минус в деле экономии топлива.)

Сопротивление качению зависит в основном от вида и качества дорожного покрытия, типа шин и давления в них. Следовательно, если есть возможность выбора, то всегда асфальтовую дорогу предпочитать грунтовой, даже если она в два раза длиннее. Что же касается шин, то невозможно понять тех владельцев автомобилей, которые и летом ездят на «снежинках». Для обычных дорог гораздо предпочтительнее шины с дорожным мелким рисунком. Они и безопаснее и экономичнее.

Многие пренебрегают правилом при каждом выезде со стоянки проверять давление в колесах, полагая, что старый классический способ проверки – носком ботинка – себя не изжил. Это грубая ошибка. В современных радиальных шинах с тонкой боковиной определить давление на глазок довольно трудно – они всегда приплюснуты, а высокая эластичность не позволяет судить о степени накачанности на ощупь.

При пониженном давлении износ шин резко увеличивается, значительно возрастает и сопротивление качению, много энергии требуется на внутренние упругие деформации резины, растяжение и смещение слоев. Лучше поддерживать в шинах давление на 0,1–0,15 кгс/см² больше, чем на одну десятую меньше нормы. Не следует забывать, что минимальное сопротивление качению соответствует движению по прямой и возрастает при любых изменениях траектории движения, при этом чем круче поворот, тем больше сопротивление.

Преодоление упругой воздушной подушки, поглощает большую долю мощности, развиваемой мотором. Причем сопротивление возрастает пропорционально квадрату скорости: то есть при увеличении ее , скажем, от 60 до 90 км/ч сопротивление воздуха растет вдвое, а до 120 км/ч – в четыре раза!

Мы, конечно, не можем изменить конструкцию автомобиля, придать ему более обтекаемую форму, но в наших силах хотя бы не увеличивать лобовое сопротивление. Представьте себе, что каждый лишний предмет снаружи автомобиля, каждый неоправданный километр скорости – это дырка в бензобаке (или в кошельке, что одно и то же). Возможно, такая картинка поможет вам решить, нужно ли постоянно возить багажник на крыше, следует ли гнать машину, когда в этом нет крайней нужды.

Большой и, к слову, редко используемый резерв экономии – в снижении затрат на преодоление инерции автомобиля. Теоретически при равномерном движении энергия тратится только на преодоление сопротивления качению и сопротивления воздуха. Значит, выгоднее всего двигаться равномерно, без резких стартов и энергичных торможений. Правда, в городе такой совет использовать непросто, ваш автомобиль может стать помехой для других. Но и тут есть тонкость: если на педаль газа нажимать плавно, то можно избежать включения насоса-ускорителя (или хотя бы сократить время его работы до минимума) тем сэкономить несколько граммов топлива. Тем более нет нужды открывать вторую камеру карбюратора. И тут очень кстати была бы для начала лампочка на панели, которая сигнализировала бы о том, что заслонка вторичной камеры приоткрылась (см. «За рулем», 1982, №2). После некоторой тренировки вы научитесь, конечно, определять этот момент и без «подсказки».

Но самое главное – умение оценивать дорожную обстановку «на шаг вперед». Начните с простого: смотрите не только на ближайший светофор, но и на следующий. Если вы только тронулись, а на дальнем перекрестке уже горит зеленый, нет резона «гнать лошадей»: проскочить все равно не удастся. Лучше сразу ехать тише. Настолько тише, чтобы к моменту включения следующего разрешающего сигнала все те, кто вас обогнал, успели тронуться, а вам бы не пришлось тормозить. Если же и придется – делайте это так, чтобы не допустить полной остановки. Пусть к моменту продолжения движения автомобиль еле катится – но вы уже можете включить не низшую передачу, значит, вы в выигрыше.

Кстати, о выборе передач. Многие считают, что экономичнее всего включать высшую передачу как можно раньше, пусть даже на грани «дерганья». Это в корне неверно. Так называемый удельный расход топлива практически для всех автомобилей минимален при частоте вращения коленчатого вала от 40 до 70% оборотов номинальной мощности. При больших или меньших он возрастает – значит, включенная передача должна приводить скорость движения в соответствие с наивыгоднейшим режимом работы двигателя.

Немало лишнего бензина расходуется на подъемах, и, как ни парадоксально, на спусках. Вспомните типичную ситуацию: скорость 80–85 км/, горизонтальный профиль шоссе переходит в спуск. Автомобиль, несмотря на выключенную передачу, разгоняется все больше, и вы вынуждены тормозить – а это уже выброшенные деньги. Лучше избрать такую тактику: еще на горизонтальном участке пустите машину накатом, чтобы к началу спуск скорость была около 60 км/ч. Тогда к концу его автомобиль разгонится до 85–90 км/ч и легко, с ходу преодолеет подъем без энергичной «перегазовки». Понятно, что это только общая схема. Но она показывает принцип иного, экономичного подхода к преодолению подъемов и спусков. Включать передачу и открывать дроссельную заслонку нужно также своевременно: не в начале подъема, а за 30–40 метров до него, чтобы на подъеме мотор работал в установившемся режиме.

Было бы наивно думать, что научиться экономичному вождению можно, читая литературу на эту тему. Освоить всю премудрость позволит только практика. При этом приступать к такого рода занятиям (если говорить о какой-то систематической учебе) следует лишь после того, как пройдете своеобразную обкатку на дорогах в течение одного-двух лет.

Ю. Михайлов
кандидат технических наук, мастер спорта

Взято с http://avto.potwater.kg

Как вода попадает в бензобак?

Wed, 12 Oct 2011 18:00:00 +0600

По большей части – конденсируется на его стенках из воздуха, приходящего «с улицы» на место израсходованного бензина. Образовавшийся конденсат является причиной отказов в системе подачи топлива, способствует коррозии самого бака. Поэтому, независимо от режима эксплуатации, старайтесь поддерживать бак доверху заполненным, особенно в холодное время года.

Холодным утром... и умом

Mon, 10 Oct 2011 18:00:00 +0600

Когда мотор почему-то не заводится, одно из неизвестных в этой задаче – что плещется в бензобаке. И дело не в том, АИ-95 это, АИ-92 или какой-нибудь "супер"... При холодном пуске важен показатель, с октановым числом напрямую не связанный. Чтобы бензин воспламенился от искры, его надо сначала испарить и правильно смешать с воздухом. А испаряемость бензина, предлагаемого на российском топливном рынке, – дело не менее темное, чем октановое число "прямогонки", сдобренной ферроценом.

Согласно стандартам, бензины делятся на летние и зимние. В последних легких углеводородов больше – они испаряются лучше.

Процесс смесеобразования в карбюраторном двигателе начинается в диффузорах, продолжается в каналах впускного коллектора и головки блока, а завершается в цилиндрах. Путь немалый – возможности испариться наибольшие. К тому же управлять им можно вручную. Отсюда меньшая требовательность к составу бензина. Закрытая при пуске воздушная заслонка обеспечивает подсос дополнительного топлива – смесь обогащается. Исправный мотор у опытного автомобилиста заводится легко. По мере прогрева "подсос" уменьшаем: состав смеси станет близки к оптимальному, да и чрезмерные обороты холостого хода не нужны.

В двигателе с распределенным впрыском условия смесеобразования хуже: путь бензина короче, ведь он впрыскивается под впускной клапан. Если не успеет испариться – свече поджечь нечего, а она уже мокрая! Выходит, инжектору подавай строго зимний бензин, испаряемость которого как бы "зашита" в программу ЭСУД. Повлиять на эту жестко запрограммированную систему трудно – винтик не подкрутишь!

Практически стопроцентную гарантию зимнего пуска дают предпусковые подогреватели – при условии их исправности. Есть и "народные" способы. Например, накануне холодного пуска разбавляют масло бензином. Мера спорная, со своими плюсами и минусами, но пуск карбюраторного мотора упрощает. С впрысковым не проходит: риск залить свечи еще больше. Сегодня масел полно – лучше перейти на продукт с более подходящими характеристиками вязкости: например, 5W30, 0W30.

Чтобы свечи не заливало, некоторые перед пуском вместо родного датчика подключают другой, прогретый – хотя бы в руке. Контроллер, "думая", что мотор теперь теплый, снижает подачу бензина. А кто-то временно подменяет датчик регулируемым резистором. Наконец, нынче в ходу множество программ "зимнего пуска". Кстати, чтобы дважды в год не менять их, лучше сразу ввести в контроллер две – для лета и зимы.

Итак, системы питания и зажигания подводить не должны! Но у инжектора есть еще одна ахиллесова пята. Если стартеру по какой-то причине трудно провернуть коленвал, поршни словно зависают вблизи ВМТ. В этом случае индукционный датчик положения коленвала может воспринять это как остановку, и ЭБУ не выдаст импульсов на катушки зажигания и форсунки. Следовательно, состояние АКБ, стартера, проводов, контактов и т. д. для инжектора особенно важно. А если захотите от другой машины "прикурить", то не забудьте об опасности повреждения контроллера: электроника боится бросков напряжения. Лучше подсоединять и отсоединять провода при выключенном зажигании.

...Итак, у соседа мотор завелся. Скажете, ему просто везет?! Но ведь давно замечено: удачливей тот, кто машину к зиме хорошо подготовил.

Исправность мотора в механическом смысле – это не только хорошая компрессия или точные фазы газораспределения! Он может забастовать из-за любой мелочи – например, плохих маслоотражательных колпачков, ведь на замасленные свечи при пуске в мороз надежда слабая. В преддверии зимы есть смысл заменить свечи новыми. Безупречной должна быть и механика карбюратора, особенно его пускового устройства. При первых вспышках воздушная заслонка обязана приоткрыться. Просвет, оговоренный в инструкции, для холодного пуска стоит уменьшить на 0,5–1 мм в зависимости от модели карбюратора.

Электрооборудование – батарея, генератор, стартер, распределитель зажигания, провода, их разъемы, контакты и т. д. – должно быть исправно. Особое внимание контакту минусового провода АКБ с "массой": окисленный нарушает работу стартера. На "Самаре" полезно перенести катушку зажигания в более сухое место – на чашку опоры левой стойки.

Завершает дело проверка токсичности, причем для зимы значение СО лучше держать около верхнего допуска.

Для инжекторного мотора очень важна "профилактика нарушений" – чем-то еще помочь трудно. Вовремя поменять свечи, фильтры, чистить дроссельный патрубок и регулятор холостого хода – это закон!

Чистка форсунок не позже чем после пробега 70 000 км – тоже закон. Диагностика ЭСУД и модуля зажигания, особенно при первых неполадках, – закон! Например, мотор схватывает, и тут же глохнет: не исключено, что напряжение ДМРВ уже на уровне 1,05 В – и контроллер, решив, что смесь бедна, добавляет топлива, заливает свечи. Затруднить пуск может и неисправность датчика температуры. Остальные датчики не трогаем – они не при чем.

Анатолий Вайсман

Взято с http://avto.potwater.kg

Лабораторные испытания МЛ-101 на форсунках

Tue, 04 Oct 2011 18:00:00 +0600

В двух предыдущих статьях, посвященных эффективности жидкостей для промывки инжекторов, мы использовали в качестве модельного загрязнения кусочки окисленного битума. Такие эксперименты на модельных образцах имеют первостепенное значение на начальных этапах разработки, при сравнительных и стандартизированных испытаниях. В этой статье мы опишем другую стадию лабораторных испытаний составов - визуальный контроль за процессом очистки на реальных образцах загрязнения. Такое испы- тание проводиться путем наблюдения через микроскоп за процессом очистки загрязненного элемента форсунки. Суть эксперимента в следующем: 1. С двигателя с пробегом 80-100 тыс.км. снимаем форсунки. 2. Снятые форсунки распиливаем и извлекаем иглу запорного клапана. Игла клапана при таком пробеге покрыта большим коли- чеством отложений. 3. Иглу помещаем в прозрачный корпус, через который течет подогретая жидкость для промывки инжектора. 4. Специальным микроскопом через стеклянную стенку прозрачного корпуса следим за растворением отложений на игле. 5. Делаем выводы. В целом, такой эксперимент будет очень интересным и показательным. Итак, начнем... Подготавливаем лабораторный стол и необходимый инвентарь:

USB-микроскоп с 50 кратным увеличением и подсветкой:	Cтеклянный блок для размещения иглы форсунки и наблюдения за ней при контакте с очистителем:	Комплекты б/у электромагнитных форсунок с бензиновых двигателей:

В первую очередь, проводим распил форсунки и извлечение её иглы.




Игла форсунки - идеальный элемент для эксперимента: 1) Отложения на конусе иглы напрямую влияют на работоспособность форсунки. 2) Форма иглы позволяет легко смонтиро- вать её в стеклянный корпус и сфокуси- ровать микроскоп. 3) Для извлечения иглы не требуется распил корпуса клапана, что исключает попадание металлической стружки в зону загрязнений. 4) Отложения на конусе иглы образованы в высокотемпературной зоне форсунки,т.е. представляют собой высокоокисленные и стойкие к удалению нагары. 5) Отложения на конусе иглы образованы в зоне трения иглы о поверхность седла клапана. Шероховатость зоны трения создает сильное сцепление нагара с поверхностью и повышает стойкость отложений к удалению.
Распилив несколько комплектов форсунок, получим возможность показать Вам "вживую" различные типы отложений: (Все приведенные ниже изображения увеличиваются при нажатии)

1. Отложения на конусе и на стержне иглы форсунки:


2. Отложения на седле клапана внутри корпуса клапана-распылителя:

3. Фильтр предварительной очистки топлива и отложения на его сетке:

Закончив распил форсунок, начинаем собирать установку. Необходимо установить емкость для моющей жидкости, бак её
предварительного разогрева, стеклянный корпус для наблюдения за форсункой, колбу слива жидкости и микроскоп с компьютером:



Общий вид лабораторной установки:

Всё готово, начинаем эксперимент:

Наматываем уплотнитель на стержень иглы, устанавливаем его в стеклянный корпус и настраиваем картинку с микроскопа:


Делаем необходимые настройки программы на компьютере:

Остаётся только дождаться нагрева воды в баке до 80⁰С, залить очиститель в ёмкость и снять зажим с резиновой
трубки. После этого жидкость с ёмкости самотеком проходит через бак подогрева и заполняет стеклянный корпус с иглой. Скорость
течения жидкости отрегулирована клапаном на резиновой трубке и составила 30мл./ минуту.

Конечный результат - наглядное видео воздействия моющей жидкости на отложения (скорость записи с микроскопа - в 1 секунде
видео - 5 секунд съемки):

Видим хороший результат:
- Более 50% загрязнений удалены на первой минуте контакта с жидкостью.
- Более 90% загрязнений удалены за 5 минут контакта с жидкостью.

Так же интересна статистика по разобранным форсункам:

- Большая часть отложений расположена вне места контакта седла клапана с иглой, не имеет сильного сцепления с
металлической поверхностью и, вероятно, образует взвесь из мелких частиц в топливе при работе форсунки.

- Наибольшее влияние на работоспособность форсунки оказывают отложения на конусе иглы и седла клапана.

- Количество отложений на конусе иглы и на поверхности седла клапана пропорционально пробегу автомобиля.

- С момента пробега в 120 -140 тыс. км. наблюдается значительный износ седла клапана форсунки и накопление большого
количества отложений.

- 15% форсунок имели неисправность работы электрической части.

- Разрушение пластиковой насадки на распылителе приводит к резкому и большому накоплению отложений в форсунке.

- Загрязнение топливного фильтра форсунки часто вызвано неорганическими продуктами коррозии из топливной системы.

- Металлическая стружка с мест сколов и износа внутри форсунки не встречается.

- Высокое качество сплавов и полное отсутствие следов химической коррозии металлических элементов внутри форсунки.

Ну, и, собственно...
30-ти минутного цикла промывки форсунок с помощью
жидкости для промывки инжекторных систем с раскоксовы-
вающим эффектом LAVR ML-101 Injection System Purge
более чем достаточно для гарантированной чистоты форсунок.
При этом, высокая эффективность состава, позволит провести
промывку на щадящих и не требующих повышенных оборотов
двигателя режимах.

Надеемся на Ваш выбор в пользу нашего продукта.

С уважением, сотрудники лаборатории
Группы компаний "ЛАВР-технологии и развитие"

Взято с Lavr.ru

Ставим на черное

Mon, 26 Sep 2011 18:00:00 +0600

Правила эксплуатации шин стоило бы походить в автошколе – настолько велико их влияние на безопасность. Тем более что существует одноименный документ (в сокращении АЭ 001-04), незнание которого не освободит от ответственности, в том числе за последствия ДТП. Увы, познания многих ограничиваются величиной "радиуса" (хотя R никакой не радиус, а конструкция шины – радиальная): чем больше, тем лучше.

Производственная гимнастика

Шины на автомобиле расположены неудобно, в самом низу – чуть что, приходится нагибаться. Осмотр с высоты собственного роста позволяет обнаружить лишь серьезно приспущенное колесо или... отсутствие оного (несмотря на рыночное изобилие, мелкие жулики не перевелись). Меж тем всякое, даже незначительное отклонение от нормы чревато неприятностями. Допустим, ускоренный износ шин и повышенный расход топлива нынче волнуют не каждого ("Гринпис" – не в счет!). А вот шалко-валкое поведение машины на дороге и "гуляющий" тормозной путь вряд ли кому-то понравятся! Так что еже недельные приседания полезны не только для здоровья, но и для кошелька.

Рекомендуемое давление найдете в инструкции по эксплуатации, а у иномарок – еще и на стойке водительской двери. Но воспроизвести цифры на практике не так-то просто – бытовые манометры чаще всего безбожно лгут. Фирменный (например, такой, каким пользуются в автоспорте) – неоправданно дорог, да и не везде сыщешь. Куда проще оттарировать тот, что есть, сравнив его показания с данными прибора, установленного в крупном шинном центре или на солидной заправке. Ведь по закону они подлежат регулярному метрологическому контролю и потому довольно точны.

Прочие требования по уходу за шинами могут показаться и вовсе кощунственными – в конце концов, машина должна обслуживать хозяина, а не наоборот. Но и аргументы специалистов небезосновательны. Взять хотя бы традиционную схему перестановки колес – такая есть в любом учебнике по автоделу. С одной стороны, мероприятие ускоряет износ – на новом месте протектору предстоит вновь притираться к дороге. Так опытная хозяйка, экономя время, периодически поворачивает овощ на терке. С другой – оно гарантирует равномерный износ всех покрышек, включая запаску. В этом и выгода: поскольку свойства шин будут изменяться синхронно, поведение авто останется привычным и предсказуемым. Кроме того, через три-пять лет нынешнюю модель покрышек наверняка снимут с производства, а переходить на новую надо, безусловно, комплектом. Впрочем, если вы ездите так много, что шины для вас расходный материал, с перестановкой можно не связываться.

В том, что колеса следует тщательно балансировать, уже никто не сомневается. Вопрос лишь – когда. Обычно водители доверяют ощущениям: если руль не трясет (дисбаланс не превышает 30 г), нечего беспокоиться. Но вибрации возникают и при куда меньших отклонениях, провоцируя износ не только шин, но и связанных с ними элементов конструкции. Поэтому балансировку колес имеет смысл контролировать регулярно. Дисбаланс, кстати, возникает и из-за грязи, налипшей на полке обода. Вот вам еще один повод демонтировать колесо – обычным "керхером" в эти закрома не добраться.

Столь же нелегко обнаружить опасные повреждения (грыжи, разрывы, порезы) на внутренней, не видимой сбоку поверхности шины. Ну не станет же солидный владелец лазить с фонариком под автомобиль!

Подытожим: через каждые 10 тыс. км колеса желательно снять с машины, вымыть, отбраковать, проверить балансировку и переставить по схеме. Список работ можно включить в очередное ТО или совместить с переобуванием по сезону – кому как удобнее. Для тех, кто привык доверять специалистам: весь цикл в расчете на одно колесо в Москве обходится от 120 рублей.

Те, кому этих забот недостаточно, не пройдут мимо многочисленных препаратов "для очистки и восстановления цвета шин". Основная задача снадобья – вернуть колесам привлекательный внешний вид (в обещанной допзащите от ультрафиолета современные шины не очень-то нуждаются). Важно не навредить: в пузырьке может оказаться как специальный состав с силиконовой основой, так и вредный для резины дешевый растворитель. Прежде чем покупать, тщательно изучите надписи на упаковке!

Теория относительности

Срок службы шин, счастливо избежавших роковых повреждений, стандарт ограничивает износом протектора – для легковушек предельно допустимая остаточная величина составляет 1,6 мм. Этот экономически обоснованный показатель гарантирует безопасность в расчетных условиях, то есть при "правильной" езде с номинальной нагрузкой и соблюдением скоростного режима. Все же большинство производителей рекомендуют иметь "аварийный" запас, меняя летние шины с износом до 3 мм, а зимние – до 4. Мнение авторитетное – стоит прислушаться.

Но и это не все. Шина, в отличие от электрической лампочки, стареет постепенно, накапливая усталость и... теряя заданные характеристики! Даже такие важные, как индекс скорости. Изготовители это знают, а потому не рекомендуют эксплуатировать шины более 10 лет. Особенно актуально это при покупке сильно подержанной иномарки – вряд ли продавец ради вашей безопасности раскошелится на новый комплект.

Свой срок службы есть и у шин типа Runflat – тех, что позволяют двигаться при потере давления. Здесь все просто – они живы, пока не повреждены либо не эксплуатировались в аварийном режиме. Но даже профильный специалист не в состоянии визуально (без демонтажа) оценить внутренние повреждения.

Жизнь взаймы

Поломать, как известно, можно все что угодно, а вот починить, к сожалению, нет. Это относится и к покрышке – из соотношения цена/качество ремонта (читай – безопасность) целесообразным следует признать только устранение прокола. Хотя современные технологии позволяют ликвидировать и более серьезные повреждения – информационные таблицы на сей счет есть в любом уважающем себя шиномонтаже. В нюансы углубляться, пожалуй, не стоит, но кое-что советуем запомнить. Так, вопреки уверениям некоторых горе-мастеров, и закачанный в полость шины герметик, и вставленный в прокол резиновый жгут – всего-навсего временные меры, чтобы без потерь добраться до ремонтной мастерской. Постоянную "пломбу" (в данном случае – грибок) можно поставить лишь после демонтажа шины с обода. При обратной сборке не забудьте заменить вентиль колеса новым. Работа копеечная, зато повысите надежность системы, исключив слабое звено.

Евгений Борисенков

Взято с http://zar.potwater.kg